Тема: БЖ Авео II кореец 1.5 декабрь 2008

[SWarlock]

Слил масло (не на холодную, само собой - это для тех, кто не знает), заменил масляный фильтр (как же его было тяжело открутить, но помог метод отвертки).
Итак, это фильтр оригинальный (GM) и новый (Daewoo) - кроме надписей разницы не заметил (но и не разбирал ):

Отработанное масло слил в баклажку - само собой, оно было темным, а нового осталось еще почти 0.5 литра:

[SWarlock]

Уплотнительное кольцо на пробку поддона двигателя, кстати, не потребовалось, и прекрасно.
Фильтр салона: читал, что часто его просто продувают и ставят на место, да и по мурзилке - его рановато менять. Но взглянул на него, когда вытащил и сравнил с новым, вопрос заменять/не заменять также отпал сам собой:

Кстати, пресловутую пластиковую планку, которая мешает вытаскивать/вставлять фильтр салона, я не срезал: если она есть, значит пусть пока будет. Я ее просто оттянул вниз и она мне не мешала.

[SWarlock]

Замена бензинового фильтра особо ничем не примечательна. Снизил давление в топливопроводе, отстегнул старый фильтр, открутил хомут (ох и неудобно ). Прикрутил новый, пристегнул. Одно так и не понял: зачем вот эти крепления, может на ланосе они нужны, но для авео применения не нашлось.

Так что если кто знает, напишите в личку, плиз.

[SWarlock]

Все ТО с идеей: "лучше медленно, но качественно", заняло менее 5 часов.
На всем промежутке времени меня развлекал  вот этот аппарат:

который был сооружен в этом же гараже из магнитолы, оставшейся от люксовой Славуты. 
Не обошлось в такую жару и без напитков (только минералка в количестве 3-х литров, выпил все). 
Время потрачено не зря, с пользой, настроение прекрасное, работой и машинкой остался доволен.

[SWarlock]

Давно волновал вопрос: куда же деть знак аварийной остановки (тот самый, который в виде треугольника, складывается в линию и именно его требуют на прохождении техосмотра).
В результате, пришел к выводу, что его можно навесить на внутреннюю сторону крышки багажника так, чтобы при полностью открытом багажнике он был виден (и отсвечивал) автомобилям, которые едут сзади.
В общем, снял обшивку, прикрутил ленту-липучку (как на обуви), чтобы можно было снимать при необходимости, установил все на место и закрепил знак. Вот что из этого получилось (снимал на камеру телефона, поэтому снимок не особо нормального качества, но представление есть):

[SWarlock]

Появилось зависание оборотов. Вопрос решился просто: при выключенной массе несколько раз передернул разъем датчика кислорода и ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки) - прочистил таким образом окисленные контакты. Теперь все супер.

[SWarlock]

Появился скрип в районе правого переднего колеса. Искал долго (потому что был один, а слушать с правой стороны авто и крутить руль одновременно как-то неудобно). Пришлось вывесить колесо и поворачивать его руками. Вообще-то предполагал, что умер сайлент-блок (задний), но при таком пробеге???  После осмотра, ощупывания и проверки оказалось, что не он. Более детальный осмотр показал, что скрип шел от верхнего шарнира штанги стабилизатора. Фотку не делал, поэтому показываю картинку:

Брызнул на шарнир авто-мумие (ВД-40) и скрип пропал. 

[SWarlock]

По дороге из Запорожья в Мелитополь влетел в лобовик камень из-под встречного грузовика. Появился большой скол. Заклеил место скола изолентой и изучил вопрос решения, пообщавшись вживую с людьми и на форуме в нашей местной теме. Сегодня ездил на ремонт. Ниже фотографии до и после ремонта (место скола на увеличении выделено красным цветом).

Результатом доволен. 

[SWarlock]

Давно уже сюда ничего не писАл. За это время куплены через форум стальные диски 14" - под зимнюю резину. Также куплен переходник на 150Вт 12V DC to 220V AC, куплена и установлена штатная камера заднего вида. В качестве монитора выступает навигатор.
Из двух светильников подсветки номера Славуты и светодиодов сделана подсветка багажника - стало значительно лучше.
Отсоединил концевик багажника от концевика левой задней двери (когда же начнут на укравто что-то нормально делать?) и подключил туда, где надо. Вывел на приборную панель отдельный индикатор открытия багажника.
Переделал подключение сигнализации.
После этого была поездка в Крым.
Позже будут некоторые фотки по доработкам.

[SWarlock]

С небольшим запозданием, но выкладываю фотографию приборки (справа от кнопки переключения одометра новый индикатор открытия багажника). Также выкладываю фотографию видеорегистратора, установленного в авто.

[SWarlock]

Давно ничего здесь не писАл. Надо исправляться.
Осенью начала протекать крыша. Хорошо, что не у меня и не у машинки , а у гаража. Закупил мешок битума, на заправке залил бадейку диз. топлива и занялся устранением этого вопроса.
Сначала разбил битум на кусочки, положил в выварку, налил туда немного диз.топлива и это все разогрел на газовой горелке. Чтобы не мучиться с доставкой расплавленного битума, в связи с тем, что помощника не было, нагрев выполнял уже на крыше. Вот так выглядит агрегат по плавлению :
За несколько этапов плавления металла битума все, что надо, было залито, все источники протекания устранены, что в дальнейшем было проверено дождями. 

[SWarlock]

Не покидала меня мысть о замене автомагнитолы Pioneer - она по качеству меня устраивала полностью, но отсутствие возможности использования флешки мне не понравилось. Диски, конечно, записать не проблема, но песни на них быстрее устаревают, чем я их прослушиваю - езжу на авто немного.
Практически случайно, зайдя в один из универсальных магазинов известной в стране сети (не называю, чтобы не сочли за рекламу - и так все знают), была приобретена магнитолка Startex, которая дает послушать радио, крутит диски, работает с флешками и, что мне совсем не актуально, даже читает DVD и кучу видео-форматов. Если накрутить эквалайзер, то звук вполне сносный. Что мне не очень нравится - не очень удобно расположены кнопки для запоминания радиостанций, а т.к. я радио слушаю нечасто, то это не очень и страшно.
Начались работы по установке. Сначала я попытался снять уже установленную магнитолу,  а ее мне устанавливали на автосервисе "Укравто" при покупке авто. Тут оказалось, что какой-то умник срезал к ... матери, короче, срезал родные разъемы. И это при том, что покупалась у них же магнитола, в комплекте к ней был переходник и! еще был отдельно все равно у них же докуплен переходник авео-ISO. "Однако", подумал я, да делать нечего. Кроме того, металлический каркас шахты тоже был весь погнут, видимо, чтобы вместился разъем в торце магнитолы.
Прошелся по рынку, магазинам, но в нашем городе найти комплект разъемов просто нереально, причем если разъем магнитолы купить можно, хоть и по спекулятивной цене, то ответки - которая должна быть в авто - даже под заказ не привозят. Ну и не надо. Через интернет были заказаны нужные разъемчики, к ним еще в добавок взял немного антискрипа, на всякий случай.
Почти все фотографии делал по традиции, на мобилку, т.к. обычно о фотике вспоминается, когда уже поздно.
Шахта:

Ответка и разъем:

Припаянный разъем и уже установленная магнитола:


Наступило время добавить антифриз; заметил, что даже немного с запозданием. Просто минимум у нас идет по кромке бачка и смотреть не особо удобно. Опять же при предпродажке сэкономили и залили антифриза практически по минимуму.
После детального изучения темы и консультации в магазине "Укравто", решено было прикупить баллончик Dex-Cool емкостью 1л для доливки, что и было сделано. Ушло где-то 300 грамм антифриза. Теперь уровень почти на максимуме.

[SWarlock]

Второго января уже 2012 года ездили на море в Примпосад, очень уж хотелось посмотреть на море, да и не так уже далеко от нас. Температура -1 градус.  Немного фоток:


На мели нашли пиратский корабль с золотом.   Решили его оставить как есть, не разграблять. Вдруг в новом сезоне приедет капитан корабля, обрадуется  и пустится на нем в плавание.

[SWarlock]

В связи с периодически возникающими вопросами на тему индикатора открытого багажника на панели приборов (фото в посте 59) все-таки более подробно опишу как я этот индикатор сделал.

Пиктограмку я не наносил, я нарисовал ее аккуратно тонким черным маркером - разметил, после чего обычной швейной иглой сцарапал тонкий черный наружный слой по контуру значка. В результате получилась пиктограмка, которая не особо заметна, когда под ней ничего не светится; и достаточно яркая, когда под ней светится сборка из 3 последовательно соединенных  малогабаритных светодиодов желтого цвета по 4,5В (такие были под рукой) с подобранным под них резистором.
Почему не 1 светодиод+резистор под него? Очень просто: если ставится один светодиод, то резистор должен быть мощностью 1Вт, чтобы не перегревался (68мА*10В=0,7Вт), если же последовательно соединить 3 одинаковых светодиода, то надо погасить порядка 1-2В, при этом мощность резистора должна быть не меньше 2В*68мА=0,13Вт. Таким образом, можно взять маленький по габаритам резистор.

Все это я подключил к блоку сигналки (минусовый провод индикатора) - там, где идет сигнал от датчика открытия багажника и от датчика открытия капота. Только развязал их через диод, чтобы при открытии капота не светился свет в багажнике. При этом датчик на приборке светится в любом случае: что при открытии капота, что при открытии багажника.
Плюс для питания индикатора взял через предохранитель там же, где идет плюс на сигналку.

Если установку сигнализации производили на укравто, то скорее всего, минус от концевика багажника прикручен на концевик задней левой двери. Также можно взять минус от концевика на разъеме, который находится в багажнике в районе левой дуги багажника (там как раз проходит вся проводка). Со стороны салона разъем выглядит примерно так (фото с телефона, поэтому не очень четкое):

Подключать надо к бело-серому проводу, который находится в разъеме выше фиолетового. Там же обычно установщики сигналок и подключаются.
 

[SWarlock]

Почему не удосужились закрыть панелью динамики задней полки из багажника? Почему контакты левого заднего динамика торчат вниз, а не, хотя бы как у заднего правого - вдоль? Это риторические вопросы, я думаю, Вы поняли их суть...
На выходных при загрузке вещей в багажник оторвал клеммную колодку с заднего левого динамика.  Провода и диффузор не повреждены, но колодка оторвана. Заметил после того, как автомагнитола начала сильно заикаться. Я ее выключил и все проверил. Похоже, что один из проводов динамика или оба коротили при этом на массу. Пока что заизолировал немного проводки возле самой колодки (от колодки до диффузора) и на стяжку притянул колодку к корпусу динамика. Зафиксировано надежно, но по хорошему, надо высверливать старую заклепку и ставить новую, займусь этим немного позже.
Еще застраховался по ОСАГО. Обошлось чуть меньше 300 грн.

[SWarlock]

Давно на форумах видел, как у людей на автомобилях используются выкидные ключи, т.е. те, которые складываются в корпус и при необходимости выкидываются. Совсем уж идеальным вариантом было бы, чтобы этот же корпус одновременно был и пультом сигнализации. 
Результат поиска заготовки-брелка меня удивил высокой ценой и низким качеством - касательно того, что продается у нас. Так или иначе, пришлось кооперироваться с другими товарищами и заказывать брелок у китайских мастеров.   
Да, был риск получить качество еще хуже, чем представлено у нас, или не получить вообще ничего. Но результат превзошел ожидания и я стал счастливым обладателем одного из брелков. Качество мне понравилось. Еще больше понравилось то, что места в брелке внутри, как показалось на первый взгляд, довольно много. 
Начался первый этап по переделке ключа под выкидной. Родной ключ распиливать почему-то зажала большая и зеленая жаба, поэтому было принято решение сделать копию ключа. За сумму 50 грн мне его сделали, само собой, без ИММО и не из оригинальной заготовки. После этого пришлось ключ подпилить, вставить в держатель, засверлить, поставить заклепочку так, чтобы не выходить за пределы габаритов держателя. При последующей примерке к корпусу брелка определились место и объем срезаемого пластика, чтобы ключ без проблем складывался и раскладывался.  Чип ИММО аккуратно выдернул из своего ключа и закрепил в брелке - для него там было предусмотрено специальное место.
На фото видно исходный брелок и уже немного проверенный на легкость подпиливания ключ. Также виден результат работы: ключ в разложенном состоянии и в сложенном.


Но была, ведь, идея и продолжения, так сказать, программа максимум - вмонтировать пульт сигнализации в брелок. 
Благодаря выходным-праздникам, без ущерба для отдыха, идея превратилась в цель и последующую реализацию. Вначале разобрал брелок сигнализации, который без обратной связи, осмотрел его на предмет габаритов платы и возможности его купировать (первое фото). Дальше - сравнил габариты платы брелка-выкидухи и брелка сигнализации (второе фото). Разница в размерах не очень остановила и я принялся удалять "лишние" элементы с платы выкидухи - от нее мне нужны были только клавиши, расположенные в нужном месте.
После удаления лишних выступающих деталей и батареек, пришлось перерезать несколько дорожек, чтобы можно было использовать кнопочки и светодиод (третье фото). Просмотрев плату пульта сигнализации, определил, что клавиши имеют общий провод. Это сокращает количество проводников для подпаивания к плате брелка-выкидухи и таким образом упрощает монтаж.

И вот теперь встал основной вопрос: как все-таки вместить плату пульта сигнализации в брелок, если его габариты оказались намного меньше габаритов платы пульта сигнализации?  Вспомнив Паниковского (Ильф и Петров "Золотой теленок"): "Пилите, Шура, пилите", решено было обпиливать плату пульта сигналки, предварительно определив где и сколько можно спилить, какие дорожки нужно будет при этом восстановить.
Когда было спилено все, что можно и обратного пути уже не было, вспомнился флегматичный ослик Иа: "Другие не влезут, а мой - влезет".  Именно так я подумал о брелке и плате пульта сигнализации (точнее- о том, что от нее осталось) и подрезал внутреннюю часть брелка там, где необходимо для размещения платы пульта сигналки.
В результате, плата все-таки поместилась. Дальше - восстановил перемычками пиленные дорожки на плате, подпаял соответствующие проводки между платами и вместил все в корпус брелка (фото ниже).
Наступил час "Ч". Пора проверить брелок в действии. 
Попытка поставить на сигнализацию с нового брелка ни к чему не привела. "Не беда", подумал я, в конце концов, пульт сигналки пролежал дома долго, нажатий на его клавиши было много вдали от авто, а в "мурзилке" к сигналке было написано, что для восстановления работы уже "привязанного" к сигналке брелка необходимо возле авто 2 раза нажать клавишу постановки на охрану в течении 1 секунды. Нажал. Не помогло.
Вспомнил, что ни разу не проверял этот брелок раньше в работе  , возможно, брелок и никогда не работал, возможно он просто был поломан еще вначале или я его своей экзекуцией "ушатал"... Попытки привязать заново брелки сигнализации к блоку сигнализации увенчались успехом только для брелка с экранчиком. Сломал? 
На всякий случай в инете выяснил цену нового такого же брелка, цена не очень понравилась. Изучил еще раз плату и фото, которые сделал до ее модификации, пришел к выводу, что одну из перемычек я все-таки зря сделал короткой - дорожка, которая была нещадно срезана, была антенной для пульта. Удлинил, привязал пульты сигнализации к блоку сигнализации и все заработало.  На фото снизу видно размещение обрезанной платы пульта сигнализации и эта самая перемычка-антенна, которую нужно было удлинять.


Заметил, что откуда-то на двигателе со стороны кожуха ремня ГРМ потихоньку просачивается масло. Демонтировал крышку кожуха ремня ГРМ (все равно скоро надо будет проводить ревизию - близится ТО) и убедился в том, что там все нормально. Вторым предположительным местом был датчик положения распредвала (это типа такая типичная болячка у движка). Откручивать его не очень удобно, но открутил быстро, уплотнительного кольца, конечно, на замену не было, но был герметик. Намазал по торцу, поставил датчик на место.

Подождал пока герметик застынет и проверил - проблема решена. 

[SWarlock]

Давно не обновлял бортовик. За это время событий для БЖ было немного.

В начале лета ночью попал в нехорошую яму, погнул диск. Пришлось прокатывать. Общая цена вопроса 45 грн.
В середине лета заметил, что поджирает резину на передних колесах. Характер износа был неопределенный: уж очень неравномерный в поперечном сечении. Из возможных причин характер вождения и давление в шинах сразу исключил. Поэтому решено было поехать на проверку схождения, хотя и руль не тянуло, и возврат руля после поворота был автоматом.
В Укравто сообщили, что такую услугу они не предоставляют, т.к. нет оборудования (а как же тогда делалась предпродажная подготовка? Подразумеваю, что ее как раз и не было). На частном СТО схождение, все-таки, сделали. Руль стал почти ровно. Цена вопроса - 100 грн.
Поменял шины задние с передними, измерил высоту протектора на передних шинах по трем точкам (по всей ширине шины). Буду наблюдать.

ТО-2.
Пробег приблизился к ТО-2, поэтому решено было закупиться расходниками (покупал на этот раз через интернет, получилось гораздо дешевле, чем у нас):

ТО проводил сам, полный регламент. Особо интересного ничего не было, поэтому все без подробностей. По сложившейся традиции сравнил новый и снимаемый воздушный фильтр и фильтр салона:


На этот раз и я сломал клипсу на разъеме топливного фильтра. Обыскался по практически всем автомагазинам. Нигде клипсы не было, мало того - некоторые крутили пальцем у виска. После этого заехал, все-таки, в магазин Укравто. Там такая клипса была. Купил 3 штуки. На всякий случай выкладываю фото клипсы и ее номер, может кому пригодится:

 
Предварительно прочитав отзывы, пораскинув расчетами в шинном калькуляторе, купил зимнюю резину DEBICA Frigo 2 185/65R14 86T. Покупал в августе через интернет. Цена вопроса 1812 грн вместе с доставкой (сейчас цена увеличилась на том же сайте на 40 грн на 1 шине).
Ранее через форум было куплено 4 металлических диска. На шиномонтаже это все собрали вместе, отбалансировали. Цена вопроса 50 грн. Кстати, один диск, все-таки, посоветовали ставить сзади, т.к. грузик после балансировки был самым большим.

Установил в центральной части потолка плафон от Ланоса. Подключал параллельно штатному плафону, поэтому они работают независимо друг от друга, как и предполагалось перед установкой. В этот плафон поставил собственноручно спаянную сборку из светодиодов. Света в салоне стало значительно больше. Фото не делал, т.к. на форуме таких реализаций много.

[SWarlock]

Замена чехлов на сидения.
Довольно долго выбирал чехлы на сидения автомобиля. Это и понятно: хотелось получить максимально лучшее качество, практичность и долговечность.
Изучил "за" и "против" различных материалов. Изучил различные предложения, отзывы.
В результате, мой выбор пал на чехлы MW-Brothers. Кто сказал, что эти чехлы хорошие - бессовестно соврал. Они - обалденные! Внешний вид на высоте, все строчки ровные, швы находятся именно там, где они должны быть. Материал - объединение приятного на ощупь и практичного в повседневном использовании.
Перед покупкой (через наш форум) задал интересующие меня вопросы, очень быстро получил на них квалифицированные ответы. Заказал в тот же день, уже к вечеру у меня был номер накладной, а на следующий вечер я уже получал чехлы у перевозчика (оплата, кстати, была там же и только за чехлы. Все остальное оплатил продавец. Это было приятным бонусом).
Предварительно на сайте производителя изучил "мурзилки" по одеванию - по ним все понятно и просто. Не мог я дождаться выходных и тем же вечером чехлы уже были одеты. Времени заняло менее 2 часов, с учетом того, что делал это практически первый раз. Передние сидения и сидушку заднего дивана снимал, спинку заднего дивана не трогал - одевал по месту.
Что хотелось бы сказать по данному процессу: все становится на место идеально и практически сразу, есть крючки для фиксации резинок. Все технологические вырезы сделаны именно там, где и должны быть, все оверлочено.
Кстати, для подголовников было уложено 4 - под г-образные (для задних сидений) и 4 - в виде грибков (для передних сидений). Таким образом, можно не беспокоиться о том какие подголовники установлены на своем авто - в любом случае чехлов на них всех хватит. Это большой плюс.
Что бы можно было пожелать на будущее: вкладывать в комплект канат для шнуровки сидушек (у меня был свой). Это стоит так мало, но еще больше повысит мнение о правильности выбора покупателю.
Фото делал уже чуть позже, т.к. сразу после одевания чехлов время было позднее и освещение явно не способствовало фотосессии.
Долго расписывал, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, поэтому прикладываю свои фото:

[SWarlock]

В связи с небольшими пробегами особо писать нечего. Времени также, как всегда не хватает, поэтому записи в БЖ – нерегулярны. Постараюсь структурировать все произошедшее для того, чтобы легче было читать. Итак:

Отказал электропривод зеркала заднего вида.
Зимой 2013 электропривод левого зеркала заднего вида неожиданно дал сбой: вверх-вниз регулировка работала, а вправо-влево – нет. Сначала предположил, что что-то примерзло, но после приезда домой и отогревания проблема не ушла. Сначала «прозвонил» проводку до зеркала, затем пришлось снять зеркальный элемент и «прозвонить» контакты на самом приводе. Результат – проблема в приводе. Пришлось разобрать и его (необходимо аккуратно высверлить края заклепок). Электродвигатели были в норме, но подклинивал червячный вал привода поворота зеркала. Пришлось немного подрезать пластик и все стало на свои места. Фото электропривода (может кому пригодится):

 
Резина и оригинальные колпаки R14.
Колпаки покупались ранее через форум вместе с дисками.


В апреле 2013 года была поездка в Черкассы. До Днепропетровска дорога нормальная, но после поворота на Черкасское направление… Я раньше ругал наших дорожников. Но чтобы ямы на дороге были везде и некоторые из них по колено – увидел впервые. Поездка была в ночное время с дождем и позже – снегом. В общем, колпак с правого переднего колеса был утерян. Попытки поиска на форуме не дали результата. В итоге, куплены неоригинальные на ближайшем рынке по цене менее стоимости 1 фирменного колпака и с наклейками шевроле в придачу. Чтобы не возвращаться к этой теме, сразу напишу, что на одной из торговых интернет-площадок я, все-таки, купил 3 таких же б/у колпака, как и потерянный по адекватной цене.
На родной летней резине остаток протектора составляет: на 1 паре 5.5 мм, на второй паре 3 мм. В связи с этим, в комплект к своей запаске осенью 2013 через форум была куплена новая шина с запаски того же года выпуска. Весной 2014 она прошла шиномонтаж. Таким образом к лету 2014 по шинам авто готов. Кстати, пробег на родной резине составил 24,6 тыс км. Очень немного. При этом езда спокойная, без резких разгонов и торможений, колодки не потертые . Еще 3,2 тыс км. прошла резина зимняя, за два сезона. Зимой езжу очень мало, но мне на ней было ездить комфортно и нигде не застрял.
Пробег на апрель 2014 составляет 27800 км.
   
   Подсветка бардачка.
   Выбрал оптимальное место подключения подсветки бардачка – на кнопке аварийки. Там есть постоянный плюс. Фото не мое, но может быть, кому пригодится:


   Предварительно была куплена кнопка бардачка GM (от лачети), куплены медные провода, разъемы-контакты, вырезано окно под корпус кнопки в заглушке. В качестве подсветки была взята светодиодная лента повышенной яркости – один сегмент (везде, где использовал светодиодную ленту, ставил дополнительный резистор, чтобы лента не была под повышенным напряжением при работе генератора). Лента была заключена в самодельный плафон и закреплена сверху над бардачком на металлическую основу. На втором фото сверху – кнопка бардачка. Ниже нее другая кнопка, но о ней – чуть позже.


   Подсветка в дверях при выходе из авто.
   Пока реализовал на передние двери. Для  реализации подсветки в задних дверях не хватило теплого времени года. С местом подключения (провод «+») решил не мудрить – там же, где и подсветка бардачка. Единственное, что заранее сделал – это поставил кнопку выключения подсветки, когда она не нужна. Теперь можно открыть дверь и слушать музыку на природе, а свет в дверях светить не будет.
   Кроме подсветки решил сразу сделать и подсветку катафотов. Для начала купил 4 плафона (на 4 двери) таких же, как на подсветке багажника. Везде их знают как «плафон багажника ланоса». Медные провода, светодиодная лента и разъемы-контакты были куплены ранее. Еще необходимо иметь на каждую дверь по 1 диоду. У меня были в наличии Д226Б. Вытаскивание разъема водительской двери заняло 2,5 часа, кучу нервов и породило много новых слов. С разъемом пассажирской двери было уже в 3 раза быстрее. Снял обшивку с центральной стойки – добрался до разъема концевика кнопки двери, в разрыв провода впаял диод и у основания концевика взял минус для подсветки (так – на каждой двери). Снял карты дверей и вырезал окно для лент на катафотах и снизу – для плафонов подсветки. Внимание! Необходимо учитывать, что на двери есть выступ, поэтому вырезать надо как можно дальше от двери – «внутрь» авто. Я на 3 мм просчитался, но результат не критичен – сделал так, что ничего не заметно. И еще – надо быть аккуратным при вытаскивании катафотов – у меня на катафоте водительской двери отломился фиксатор. Новый катафот не покупал – приклеил старый к карте двери.
Фото реализации:


      Подсветка кнопок ЭСП.
   Чтобы не открывать карту по несколько раз, заодно решил сделать и это. Нового здесь особо не придумаешь, все делал по методу Хексагона (http://hexagon.narod.ru/aveo/ledbuton.html). Кстати, там можно найти очень много информации и по другим вопросам.
   Для подсветки использовал светодиоды зеленого цвета (у меня стандартная подсветка приборки и кнопок и мне такой цвет нравится). Единственное, что пришлось рассчитать – это параметры резисторов под них.


   Подсветка багажника.
   Закрывая тему о подсветке (на данный момент), добавлю, как реализована подсветка в багажнике. Выше уже было упоминание, но не было фото. В качестве плафонов использованы прозрачные части от подсветки номерного знака Славуты. В них были вставлены светодиодные ленты повышенной яркости (по одному сегменту). Подключение – на колодке. Место – на «потолке» багажника за пружинами багажника. На фото более понятно. Сфотографировал слева и справа. Теперь в багажнике гораздо светлей.


   Замена тормозной жидкости.
   Осенью 2013 года случилось то, что рано или поздно случается на всех авто: эффективность торможения снизилась. С учетом сроков эксплуатации, замена тормозной жидкости напрашивалась сама собой. После изучения документации были закуплены тормозная жидкость GM, специальный ключ на 10 и система капельницы.
Внимание! Не смотря на все мурзилки по авео, запаситесь еще и ключем на 9, на задних тормозных цилиндрах он очень пригодится. В общем, система аналогична Ланосу без АБС, все стандартно. У меня на авео нет АБС, нужна ли эта система, особенно с такой реализацией, как на Авео и Ланосе – мнения делятся, но мое мнение однозначно: мне без АБС ездить комфортнее.


   В качестве вступления: жидкость агрессивна по отношению к ЛКП, поэтому работы проводим аккуратно. Бачок ГТЦ при прокачке должен быть хотя бы наполовину полон. Операция проводится при выключенном двигателе. Педаль тормоза нажимается медленно и делаются паузы, чтобы новая порция жидкости успела перетечь из бачка в ГТЦ. Для прокачки/замены нужен помощник (с ним удобнее), который умеет делать то, что ему говоришь, без излишней креативности и самостоятельности.
   Итак, порядок замены тормозной жидкости. Сначала необходимо несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза, чтобы убрать разрежение вакуумника. Далее, открываем крышку бачка ГТЦ и (не трогая педали!) шприцом отбираем старую тормозную жидкость (ее нам зря прокачивать не надо). Заполняем бачок новой жидкостью. Порядок прокачки/замены жидкости по ветвям: правая задняя, передняя левая, левая задняя, правая передняя. Работа заключается в том, чтобы при вытекании тормозной жидкости она была без пузырьков воздуха и новая/чистая. Делается на каждом колесе. Снимается защитный колпачок с клапана, на клапан надевается прозрачная трубка (чтобы можно было видеть что по ней течет), помощник нажимает на педаль тормоза и держит ее, мы ослабляем клапан и жидкость по трубке вытекает в приготовленную заранее емкость. Педаль при этом постепенно опускается. Нежелательно доводить до полного опускания педали. Клапан закрываем. Говорим, чтобы помощник отпустил педаль тормоза. Цикл повторяется до тех пор, пока не пойдет чистая, без пузырьков жидкость. Далее, зажимаем клапан, одеваем защитный колпачок и переходим к следующей ветви. Внимание! Не забываем об уровне в бачке ГТЦ!
   Аналогично, не забываем о гидроприводе сцепления.

   Надеюсь, было интересно и полезно. Продолжение следует.

[SWarlock]

ТО-3
Итак, пробег 29204 км, 12.10.2014. Решил сделать немного раньше, пока не так холодно. Замена всех необходимых расходников, полный регламент проверки. На крышке маслозаливной горловины чисто. Насколько можно было заглянуть внутрь – там тоже чисто.


Топливный фильтр пострадал немного ранее (за 1200 км до этого) – после дождя попал в яму, вернее, переезжал ее очень медленно, но острым краем повредил фильтр: фильтр был зажат между краем ямы и задней балки. Ну не думали корейцы, что такое может быть… Но фильтр выдержал: капал потихоньку, но до гаража с заездом в автомагазин дотянул. Там и был заменен на новый. Поэтому на фото расходников позирует только его коробка.

Фото страдальца ниже.


Попутно, при ТО, выяснилось, что в левой передней ПТФ перегорела лампочка. Поэтому для замены была куплена пара таких же филипсов. 25.10.2014 лампы были заменены. Для этого пришлось открутить по 4 самореза на подкрылках спереди и из «ямы» открылся нормальный доступ для замены.

01.11.2014 - смена обувки на зиму, пробег пока тот же: 29204 км.

[SWarlock]

22-24.08.2015 Установка ГБО.
Пробег 30660 км.
Изучено много форумов, тем и роликов на ютубе.
Решено: устанавливать ГБО 4 поколения без подключения к OBD.
Выбор пал на следующее оборудование:
 - блок управления STAG4+
- редуктор Tomasetto Alaska
- баллон 43л GREENGAS ф600х200 новый, был в комплекте
- мультиклапан Tomasetto
- заправочник в люк бензобака с переходником. Как оказалось, не пригодился, но об этом - позже.
- трубопроводы для жидкой фазы газа – пластик
- фильтр булпреновый
- форсунки OMVL K904502
- 3-х проводный датчик уровня WPGH-1
Устанавливать решил самостоятельно, т.к. качественных инсталляций в нашем регионе не встретил, хотя не отрицаю, что они могут быть.
Наиболее полные инструкции, из которых можно взять максимум информации, можно посмотреть здесь:
1. Daewoo Lanos T-150 SE+
2. Установка ГБО 4-го поколения на Авео (Ланос)
3. Установка газа ГБО 4 поколения своими руками
Где закупал материалы, писать не буду, чтобы не сочли за рекламу, если кому будет интересно – напишу в личку. Цена полного комплекта обошлась в 8100 грн. Плюс сразу же были закуплены металлические тройники 20х16х20 под врезку в систему охлаждения (параллельно печке), т.к. пластиковые тройники 16х16х16 из комплекта на двигатель 1.5 не подходят.
Отдельно куплен диагностический кабель для ГБО за 120 грн, выполненный по образу и подобию нокиевского, но длиной 3м и разъемом под STAG4+.

Первым делом был установлен баллон и заправочник, под днищем проложена топливная магистраль (вдоль бензиновой).
Для начала, снимаем запаску, обнаруживаем «лишний» элемент – крепление запаски. Оно нам больше не пригодится – убираем. Размечаем и проделываем отверстие для вентиляции (на фото – край неровный, но если смотреть вертикально вниз, то там ровная окружность) и отверстия для крепления баллона. Обрабатываем полученную поверхность грунтом, краской и после высыхания – антикором. В моем случае – мовилью. Баллон также снизу мовилим, т.к. нескоро мы его оттуда будем доставать. Снизу закрепляем баллон, устанавливаем в него мультиклапан, протягиваем топливопроводы, но не прикручиваем их к мультиклапану.
          
Баллон необходимо устанавливать так, чтобы мультиклапан был справа по ходу авто. Таким образом при малом уровне газа в баллоне  уровень будет наиболее стабильным при разгоне/торможении и при остановке на обочине. Все щели, которые образовались после установки баллона внутри «тора» я загерметизировал, чтобы газ, в случае утечки, выходил через вентиляционное отверстие – безопасность превыше всего.
Переходники от топливопроводов к мультиклапану были с очень длинными краями. Я их обрезал, как видно на фото.
Снимаем заднее правое колесо и протягиваем трубку ф8мм от баллона к месту установки заправочника. У меня – в лючке бензобака. Поместился полноразмерный заправочник, крышку бензобака при заправке снимать не надо. Чтобы этого добиться, пришлось немного перенести горловину бензобака вправо-вверх. После подсоединения заправочника к топливопроводу, прикручиваем заправочник на свое законное место, закрепляем топливопровод и подключаем его к мультиклапану. Проводим топливопровод ф6 мм от мультиклапана под капот, закрепляем его под днищем и закрепляем его на мультиклапане. На сам мультиклапан устанавливаем датчик уровня, в моем случае – 3-х контактный и проводим к нему кабель. Закрываем крышкой баллон и закрываем сверху полик багажника. Как и предполагалось, баллон немного больше в высоту, чем нужно, но это не сильно пугает, т.к. можно уменьшить пенопластовые проставки на днище полика и будет все нормально. У меня же, в перспективе: замена полика на самодельный с некоторыми доработками.

[SWarlock]

Установка ГБО - часть 2.
Переходим к подкапотному пространству.
Врезаемся в систему охлаждения.
Для этого для начала снимаем защиту двигателя – проблем нет, всего 4 болта. Далее, сливаем в заранее подготовленную тару – пластиковую баклажку из-под воды емкостью 6л с закрытой крышкой и проделанным в боку отверстием для слива охлаждающей жидкости. Подставляем под отверстие для слива охлаждайки – если смотреть на авто спереди, то отверстие находится в левой нижней части радиатора – там резиновый конус. Откручиваем крышку расширительного бачка, откручиваем НЕ ДО КОНЦА пластиковый винт сливного крана – сбоку на радиаторе, и пьем кофе. Сливается медленно, но уверенно. Далее, снимаем патрубки системы охлаждения между двигателем и печкой, разрезаем их, немного укорачиваем в месте разрезания и скручиваем, но уже через тройники. На фото снизу виден тройник на патрубке выхода из печки. Как подсоединять: если смотреть спереди на подкапотное пространство, то патрубок, который идет на печку слева – вход, а который идет на печку справа – выход (именно его видно на фото). Так вот, от тройника на входе подсоединяем к левому нижнему входу в редуктор, а от тройника на выходе – к верхнему правому входу в редуктор. Таким образом, будет легче убрать воздушную пробку в редукторе. Для подсоединения редуктора к системе охлаждения двигателя используется тосольный шланг ф16. Не забывайте, что необходимо все соединения обжимать хомутами.

Определяем места, где будет установлен редуктор и форсунки, а также – «ум» ГБО.
Редуктор нужно располагать так, чтобы он был боком к направлению движенияи, желательно, чтобы уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был не ниже, чем верх редуктора (чтобы он не завоздушивался). В моем случае получилось немного выше, но удобнее регулировать давление при настройке. Установщики обычно ставят редуктор под самый капот, что не совсем правильно. Для закрепления редуктора было согнуто 2 кронштейна, как показано на фото. Один кронштейн закрепляется на винт, которым крепится блок предохранителей, а второй, который попроще – изгибается буквой Г и верхним краем, через предварительно прорезанную изоляцию моторного щита, одевается на специально предназначенную для этого шпильку, на которой держится изоляция моторного щита.

К уже установленному редуктору подключаем шланги от системы охлаждения и зажимаем их. После этого заливаем обратно (если она чистая) охлаждающую жидкость. Не забываем, что емкость системы охлаждения увеличилась на объем шланг и редуктора, поэтому необходимо дополнительно долить жидкости.
Штуцеры для газа.
Располагать их надо как можно ближе к бензиновым форсункам, чтобы их продольная ось проходила через центр впускного коллектора с учетом дальнейшей возможности одевания газовых трубок наименьшей длины. После детального осмотра было решено не снимать впускной коллектор для сверления отверстий под штуцеры, а сверлить на месте. Снята гофра впускного коллектора перед дроссельным узлом, дроссельный узел открыт полностью, выкручены свечи, через отверстия под них подается компрессором воздух. Автомобиль находится на первой передаче, прокатывая авто на 1 м взад-вперед определяем когда на каком цилиндре открыт впускной клапан и сверлим соответствующую ему часть коллектора. Сверло ф5 обмазывается литолом и потихоньку, малым усилием, сверлится коллектор. Периодически сверло очищается от стружки и наносится новый литол. Метчиком М6 нарезается резьба. Метчик также обильно смазывается литолом и стружка периодически вытирается с нанесением нового литола. Итог: во впускном коллекторе стружки нет, все отверстия проделаны, резьба нарезана. Таким же образом сверлится отверстие после дроссельного узла, сверху, как можно ближе к узлу – видно на фото. Резьба всех штуцеров смазывается высокотемпературным герметиком и штуцеры закручиваются: плотно, но без фанатизма – обломать легко, а давления там держать все равно не надо, главное – обеспечить герметичность.
Газовые форсунки: их надо располагать как можно ближе к штуцерам. Именно поэтому, штуцеры первого и четвертого цилиндров имеют наклон в центр – чтобы соединяемые шланги были минимального размера. Для крепления рампы газовых форсунок изгибаются 2 кронштейна, один из которых крепится на корпус дроссельного узла через болт кронштейна крепления дроссельного узла, а второй кронштейн – на шпильку транспортировочного уха двигателя. Если где-то промазал с правильностью наименований, прошу извинить, на фото все видно.

После этого, проводим газовые трубки, подключаем магистраль к редуктору, по инструкции подключаем МАП-сенсор (MAP).
И все, механика и гидравлика закончились! Ура!

Электрическая часть.
Многие пишут, что на этом энтузиазм заканчивается. Но на самом деле, все не так страшно, как кажется. И ЭТО ПРАВДА!
Определяемся с расположением газового ЭБУ. Немного лирики: у ланосов места в связи с длинным капотом, гораздо больше, и вариаций установки газового ЭБУ там больше, но мы же знаем, плюсы авео в другом . На авео ЭБУ газа пытаются уложить на левый стакан, а там часто уже стоит колокольчик сигнализации. Его пытаются разместить где-то рядом с ЭБУ двигателя, рядом и даже под АКБ. На моторном щите за двигателем в авео места практически нет. Нерадивые установщики даже ставят там, где ему не место, но им ставить удобно – на «телевизоре».
Но правильное расположение – это расположение, где на него не будет попадать влага, где будет хоть немного проходить воздух для охлаждения и там, где будет обеспечено такое положение, при котором разъем ЭБУ будет внизу, чтобы, даже со временем, на контакты не попала влага, а стекала вниз.
Итог часовых поисков такого места – на фото. Ранее такое расположение я не встречал. Доступ к разъему возможен из-под гофры впускного коллектора, проверено перед установкой.

Далее, прикрепляем блок на место, разбрасываем «косы» проводки, включаем паяльник и принимаемся за работу. Вначале удобнее всего сделать подключение форсунок. Описывать электрическую часть не буду – в источниках сверху есть очень подробное описание и я не думаю, что есть необходимость делать дубль. Есть несколько моментов, на которые стоило бы обратить внимание, я их покажу на фото.
Датчик температуры – ну очень длинная резьба, надо отпиливать: накручиваем до конца резьбы гайку, отпиливаем, снимаем фаску, выкручиваем гайку и тем самым, поправляем резьбу. Пилить можно не бояться, т.к. сам датчик находится в утолщении.
Жгут проводов для салона проводим через разъем на моторном щите возле левого стакана, который виден, если снять расширительный бачок системы охлаждения. Вся верхняя часть там абсолютно не задействована.
АСС берем из блока предохранителей – нашел методом прозвонки – есть на фото: подпаян красный с черной полосой провод к желтому.
Лямбда. Незаслуженно обрезают фиолетовый провод, всего-то надо найти салатовый с белым провод и припаять к нему.
   

 
После проведенных мероприятий, укладки кабелей, видим такую картину:
   

[SWarlock]

Установка ГБО - часть 3.
Все собрано, установлено. Теперь можно приступать к тестированию. Предохранитель с проводки ГБО снимаем и кладем в поддон под пепельницей, чтобы не потерять, охлаждающую жидкость уже залили, подключаем минусовую клемму к клемме АКБ. Если белый дым или искры при этом нигде не появились,  это хороший знак.  Значит, скорее всего, все сделано правильно. Пытаемся завести авто: все получилось – прекрасно, поздравляю, автомобиль снова сможет ездить на бензине. Внимательно осматриваем все патрубки системы охлаждения на предмет утечек, следим за уровнем охлаждающей жидкости и доливаем необходимое количество.
После этого можно ехать на заправку за первыми 5л газа. Перед этим рекомендую взбить пенный раствор из мыла. Он пригодится, вместе с губкой, для проверки герметичности газопроводов.
После проверки можно установить предохранитель на проводке газового ЭБУ.
Далее – идет процесс настройки ГБО при помощи заранее купленного кабеля и ноутбука с установленным ПО. При подключении кабеля и включении зажигания программа выдает запрос на обновление ПО, соглашаемся (подключение к интернет не нужно). После этого заводим авто, прогреваем и выставляем первоначальные параметры в программе – описание оборудования, указание значения величин. В интернете по данному вопросу, как и по настройке, информации очень много, поэтому расписывать подробно не буду. Из основных моментов: после прогрева двигателя необходимо запустить автонастройку. Далее, с помощью регулировочного винта установить давление в редукторе и заново произвести автонастройку. Обычно, у нас установщики на этом считают, что процесс установки ГБО завершен и желают счастливого пути. Но на самом деле, это - только часть работы. Необходимо накатать бензиновую карту и газовую карту. Несовпадение будет однозначно, поэтому проводятся корректировки, стирание газовой карты и накатывание ее заново. Повторение этой операции следует производить до тех пор, пока карты бензиновая и газовая совпадут (это в идеале). После этого, в зависимости от возможностей газового ЭБУ, желательно сделать другие настройки, например, выставить компенсацию газа по давлению, т.к. давление газа величина непостоянная и несколько зависит от полноты баллона. В самом начале нужно запомнить время открытия бензиновых форсунок на холостом ходе. После проведения настроек сравнить это время. Оно не должно поменяться, т.к. ЭБУ автомобиля должен быть уверен, что используется бензин.   Для чего это надо? А для того, чтобы двигатель работал ровно и на бензине и на газе, т.к. в процессе работы ЭБУ автомобиля делает некоторые корректировки на основе поступающей информации от датчиков. При этом, если настройки сделаны некорректно, то при работе на газе ЭБУ эти корректировки внесет, но при переключении на бензин параметры будут неправильными и двигатель будет работать нестабильно или может вообще глохнуть.
Результат настройки ГБО – практически полное совпадение кривых бензина и газа, что говорит о корректной настройке:

Что хотелось бы дополнительно отметить: входящих в комплект струбцин мало и я им не нашел применение, т.к. использовал альтернативные. Как уже выше упоминал, тройники для врезки в систему охлаждения, покупались отдельно (там же, где и был заказан комплект).  Для доливки охлаждающей жидкости концентрат у меня был  закуплен ранее. С герметиком, изолентой – такой же самый вопрос. Гофру длиной 6м для облагораживания проводки ГБО покупал вместе с комплектом, практически вся ушла. Можно и без нее, но так получилось гораздо цивильнее. Все работы производились при отключенном минусовом проводе на АКБ.
Т.к. делал сам, в первый раз, искал места установки элементов оборудования, рассчитывал размеры кронштейнов для крепления, по времени вся установка, монтаж и настройка заняли 3 дня.

01.11.2015 Пробег 31770: переобулся на зимнюю резину.
На газе уже 1100 км (с августа ). Цена газа по сравнению с ценой бензина радует, не смотря на повышение цены на газ более чем в 1.5 раза. Автомобиль ведет себя прекрасно, настройки ГБО немного подправил по пробегу 1000 км. Ездить никуда не пришлось, т.к. все процедуры производил самостоятельно. Средний расход газа на данный момент получился примерно 9,7-10 л/100 км – примерно 60% - город, 40% - трасса.

[SWarlock]

   10.04.2016 Переобулся на лето.  Пробег 32124. Шуруп в задней левой шине обнаружен при переобувке – шина так и висела на диске,  а диск на стене в гараже.  Скорее всего, поймал по дороге по гаражам к месту дислокации еще осенью. Шиномонтаж 40 грн решил вопрос (с балансировкой). Малый пробег? Пусть. Зато я был 2 января на море в снег глубиной 18 см.
   Расход газа (его цена на 100 км) радует, авто ведет себя превосходно что на бензине, что на газе.    Субъективные ощущения подтверждаются совпадающими графиками, которые я вижу на компьютере в гараже.

   11.05.2016. Куплена докатка R14. Немного позже - установлена в багажнике в нише левого крыла. В докатку поместился домкрат а также набор ключей и отверток.

   10.07.2016. Случилась неприятность с шиной переднего правого колеса. По нашим ямам вырвал до корда кусок резины размером с 10 копеек сбоку шины. Корд остался цел, шишки не появилось, шина не спускала. На шиномонтаже посмотрели, сказали, что страшного ничего нет: изнутри поставили латку (по моей просьбе), а снаружи – завулканизировали проблемное место. За все про все - 120 грн.

   12.07.2016. Пробег 33214 км. Зарегистрировано ГБО. По времени: в 9:30 приехал, подал документы и копии, оформили заявление, оплатил 581 грн (вместе с услугами банка). Очередь продвигается со скоростью 1 человек в 40-60 минут. После обеда – осмотр авто экспертом. Кстати, эксперт высказал свой респект установщикам по качеству компоновки оборудования и монтажа, это порадовало и ... польстило. До 15:30 – дооформление документов. Около 18:00 – выдача свидетельства о регистрации ТС уже с заветной буквой «s» напротив указания вида топлива. Можно ли быстрее? Возможно.
   Из плюсов реорганизации МРЭО – «пластик» есть всегда, даже вопросов по этому поводу не возникает, да и оформление заняло до 1 дня.
   Не смотря на рост цены на газ, катаемся дальше, на газе все равно гораздо экономичнее.
   
   02.10.2016. Установлена сигнализация на гараж. Вот такая:


   В комплекте блок управления с антеннами и блоком питания, беспроводный ИК-датчик движения, беспроводный датчик открытия, 2 пульта дистанционного управления, очень громкая пищалка.  Беспроводный датчик открытия был сразу отложен и заменен на проводные. Их подключение проводил через резисторы 2.2 кОм. Питание блока проведено через отдельный автомат, не связанный с питанием гаража. Внутри блока есть автономный АКБ. Покупался комплект в Китае. Если не обращать внимание на выдаваемые фразы «Отводить войска с позиции» и «Подводить войска для обороны», имеет широкий набор функций. Все пароли, конечно же, были изменены, все датчики и пульты были обнулены и привязаны заново.
   Поменял дворник с водительской стороны (большой), это первая замена. Причина: не очень чисто трет за первый взмах, а это может быть небезопасно. Длина 55 см (для справки: маленький дворник 40 см.) Не смотря на надпись на упаковке, у дворника было абсолютно другое посадочное место, поэтому пришлось поменять саму резинку.
   Куплен лист фанеры, рояльные петли и карпет. Сделан пол в багажник. С люками для инструмента и для доступа к баллону.
   Сделан ящик под инструмент (домкрат и насос) в подпол багажника и ящик для мелочей в правой нише багажника. Ящик был оббит тем же карпетом.
       

   15.10.2016. Пробег 35208 км. Похолодало. «Переобулся» на зиму.
   Февраль 2017. Приехал из Китая выключатель массы. Винтовой, резьба М8. Материал похож на силумин. Пластик между пластинами могли бы сделать чуть потолще и понадежнее. Не греется и на работу стартера не влияет. Стал хорошо. Хвостовик цилиндрический ф16, а посадочное место под клемму выполнено на конус ф18-ф16.
   

   01.04.2017. Пробег 35833. «Переобулся» на лето. На зимней резине за этот сезон пройдено 625 км.

   22.04.2017. Куплен 1 л коцентрата Dex-Cool для доливки и дистиллированной воды. После установки ГБО уровень был практически на минимуме. Развел часть концентрата водой в пропорции 1:1. Долил почти до максимума. Переключаться на газ по ощущениям стало немного раньше.

   23.05.2017. Чистка передних крыльев от грязи/пыли.
   Проблема известная: есть подкрыли или нет, но собирается песок, пыль, грязь в передних крыльях за брызговиками. Если подкрылков нет, то туда даже может попадать листва, т.е. все то, что летит из-под колес. У особо беспечных авеоводов там даже зарождается жизнь в виде побегов растительности: оно и правильно – почва есть, влага есть, семена попасть могут… Посмотреть можно на это безобразие, открыв переднюю дверь и посмотрев внизу торца крыла. Слева грязи попадает меньше, справа – больше.
   Лечится следующим образом.
   Поддомкрачиваем спереди с одной стороны и снимаем переднее колесо. Появляется удобный доступ к пространству. Откручиваем 3 самореза брызговика и снимаем его. Отгибаем подкрылок, если он есть и видим «завалы».
   Аккуратно вычищаем, вымываем, сушим, обрабатываем антикором и собираем.
   По результату, получилось где-то по 0.5-0.8 кг сырой земли. Многовато для автомобиля.

       
   Тогда же - замена маленького дворника, т.к. был еще родной и он начал плохо вытирать.

   21.08.2017.  ТО-4.
   Пробег 39008. Все просто и, как всегда, все регламентные работы по списку.
Фильтр масляный MANN
Фильтрвоздушный KoreaStar
Фильтр салона Zollex
Фильтр топливный Daewoo (хоть и ГБО, но пусть будет заменен).
Плюс – замена фильтра в ГБО паровой фазы – GreenGas булпреновый.
Масло, по сложившейся традиции – оригинальное GM 5W-30.

 
   Из сюрпризов – не смог открутить защиту двигателя в задней ее части: болты просто скрутились. Остатки болтов удалены, куплены: 2 болта М8х40 (хотя, можно и короче) с шайбами и гайками, защита установлена на место.
   Цена на газ бьет все рекорды, но едем дальше.
   
   31.08.2017 При езде по городу запищал бипер газомозга. Не придал этому особого значения, т.к. газ заканчивался. Приехал в гараж, поставил авто, а на следующий день индикатор уровня газа показывал 3 деления вместо 1. Кто-то заправил, пока машина была в гараже? Чудес не бывает, поэтому подключился к большому брату (компьютеру). Анализ ситуации показал, что газомозг сбросился на начальные установки, т.е. совсем: ни параметров/установок не было правильных, ни карт - ничего. Как-будто, новый газомозг. Странно, но факт. Раньше газ заканчивался, но к такому эффекту не приводило. А так, чтобы в движении, в работе… Хорошо, что все настройки были предварительно сохранены и их восстановление заняло совсем немного времени. Скорее всего, это была какая-то случайность, буду наблюдать.

[SWarlock]

Обновлю записи...
04.11.2017. Пробег 39751 км. Переход на зимнюю резину.
09.04.2018. Пробег 40284 км. Переход на летнюю резину. Пробег за сезон 533 км.
06.05.2018. Пришла посылка с ELM327 v.1.5, на телефон был поставлен Torque pro, проверена работоспособность, все отлично. Теперь по ЭБУ двигателя не надо подключаться к компьютеру.

Параллельно решил разобраться с тем, что индикатор подушки безопасности неправильно работает.
Давно уже был кабель K-Line адаптер. Как известно, для того, чтобы подключиться к блоку подушки, надо перемычку с контакта 7 перекинуть на контакт 13. Был впаян переключатель, но чуда не произошло. Изучал документацию. По подушке, кстати, информации практически нет. Это связано с тем, что «это система безопасности и лезть в нее без четкого понимания чревато большими возможными проблемами». Ну, ничего страшного, разобрался немного и в этом.
На моем автомобиле нет ничего на 13 пине на диагностическом разъеме. А все потому, что он выведен на 7 пин: туда, где приходит линия на ЭБУ, ABS (если есть), иммобилайзер и даже с родной противоугонки (если она есть). Хотя, иногда она выходит на 8 пин.
Это все я нашел по TIS. Старые ссылки уже не работали, нашел где есть рабочий сайт. Ссылку привожу здесь. Таким образом, тянуть ничего никуда не надо, все протянуто до нас.
Итого, чтобы подключиться к блоку подушки, надо включить зажигание и подождать 10-15 секунд, а уже после этого подключаться. Выбрал в Шевроле эксплорер SRS.1 и все заработало. Ошибка была в архиве - снимал водительское сидение и забыл после установки подключить фишку с замка ремня безопасности. После стирания ошибки индикатор подушки, как ему и положено, при включении зажигания мигает несколько раз, а затем гаснет.