Тема: Шумоизоляция от А до Я. Подробный мануал, фотоотчет и комментарии

[Pti4kiN]

Всем доброго времени суток!

Провожу работы по шумоизоляции, данные для связи внизу поста или в личке.

Просидев полдня в изучении данной тематики пришел к выводу – НАДО! Причем всей машины целиком! Потратив кучу времени на рынках Симферополя понял, что сами продавцы, частенько путают понятия и названия и четкой последовательности не знают. Один советовал, так, другой так, третий вообще говорил, что все дураки надо вот так делать, а один выдал – «Запхай поролона побольше и нормально будет!».
Сидя на форумах заметил, что и форумчане особыми знаниями не блещут! Путают понятия визомат, вибропласт, битопласт, сплэн и прочее. Если кто-нибудь и пишет, как он сам делал шумоизоляцию с фотоотчетом, то пишет, что клеил Бимаст, хотя видно золотое теснение логотипа, что говорит о том, что это вибропласт Голд (об этом подробней ниже).
Понятие шумоизоляция слишком общее поэтому предлагаю разделить его на:
- вибрационный шум
- звуковой шум
- добавим еще потерю тепла

Предлагаю для начала определиться с терминологией! (работал разными фирмами производителями, но в основном Россия, г. Иваново StP материал). Классификация есть и на официальном сайте (http://stplus.ru) правда сделана через одно место и то неполностью (модерам сайта по рукам надо дать!)  так думаю будет понятнее. Ссылки на видео будут ниже, где все подробно описано.
Вибропоглотители

Вибропоглощающие материалы - это битумно-мастичные покрытия. При наклеивании их на металлические поверхности кузова они поглощают вибрации и уменьшают распространение структурного шума. Прямым показателем эффективности вибропоглощения служит КМП (Коэффициент Механических Потерь), именно на него надо ориентироваться при выборе материала среди подобных.

Звукоизоляция и звукопоглотители

Эти покрытия предназначены для изоляции салона от внешних (окружающих) и внутренних (двигателя, системы передач, выхлопной системы) шумов. Их установка производится в качестве второго слоя на вибропоглощающее покрытие. Выбор конкретного материала для шумоизоляции автомобиля следует производить, ориентируясь на КМП, чем он выше, тем выше будет качество Вашей шумоизоляции.

Уплотнители (антискрипы)

Данная группа материалов блокирует скрипы и шумы, производимые при трении и дребезге пластиковых деталей. Также эти материалы препятствуют попаданию пыли и грязи через стыки между деталями.

Вибропоглотители
Вибропласт

Универсальный материал для звукоизоляции автомобиля, используется во всех зонах автомобиля: полы салона, двери, крыша, боковины кузова, крышки капота и багажника, перегородка двигательного отсека.



Гибкий и эластичный материал. Полимерная (каучуковая мастика) самоклеющаяся композиция, сдублированная с алюминиевой фольгой. На фольгу нанесено тиснение и логотип. Материал влагоустойчив, не разлагается под воздействием окружающей среды, хорошо сопротивляется коррозии, обеспечивает герметичность покрытия. Рабочий диапазон температур от -40ОС до +100ОС. Установка производится на поверхности с любым рельефом, нагрев при монтаже не требуется.



Вибропласт Silver – новый материал (улучшенный аналог вибропоглотителя Вибропласт М1), сочетающий привычный внешний вид и высокий показатель вибропоглощения. Прекрасное соотношение цена/качество делает его наиболее выгодным при производстве шумоизоляции автомобиля.

Вибропласт Gold – улучшенный аналог виброполотителя Вибропласт М2, обладает повышенными показателями вибропоглощения. Эффективно работает при меньшей площади установки, просто монтируется на поверхность любой формы.

Вибропоглотители
Бимаст

Используются при установке на: полах салона и багажника, перегородке моторного отсека со стороны салона. Идеально подходят для акустического тюнинга.


Покрытие новой серии, использующееся при шумоизоляции автомобиля. Трехслойная конструкция состоит из битумного рабочего слоя с липким монтажным слоем на основе каучуковой мастики, покрытого лицевым слоем с печатью и тиснением. Монтажный слой покрыт легкосъемной антиадгезионной бумагой. Материал обладает высокой влагоустойчивостью, не разлагается под воздействием окружающей среды, высокой коррозионной устойчивостью. Обеспечивает герметичность покрытия за счет высоких адгезивных свойств. Рабочий диапазон температур от -40ОС до +80ОС.



BimastStandart- наиболее пластичный в серии. Лицевой слой – полиэтиленовая пленка или нетканое полотно. Материал с эффектом увеличения жесткости, при установке не требует нагрева.

BimastSuper – покрытие с оптимальными эксплуатационными характеристиками. Лицевой слой – кэшированная фольга. Материал с эффектом увеличения жесткости, при установке не требует нагрева.

Bimast Bomb – материал с исключительными эксплуатационными характеристиками. Лицевой слой – алюминиевая фольга. Наиболее выраженный эффект увеличения жесткости. При установке требуется нагрев с помощью монтажного фена.

Вибропоглотители
Визомат

Штатная виброизоляция, поставляемая российским и зарубежным автопроизводителям (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Ford). Материал толщиной 3,5 мм используется на полу салона и багажника, на колесных арках, 2 мм – крыша, двери, торпеда.


Штатный вибропоглотитель, используемый многими автозаводами. Битумное покрытие черного цвета. При установке обязателен нагрев до 40-50ОС. Рабочий диапазон температур: от -45ОС до +70ОС.


Материалы отличаются различным покрытием: Визомат ПБ лицевого покрытия не имеет, Визомат БТ покрыт пленкой, имеет рифленую поверхность, Визомат МП покрыт фольгой.

Звукопоглотители
Звукопоглотители Акцент

Используется при шумоизоляции автомобиля во всех зонах монтажа. Обязательно применение покрытий этой группы для акустическом тюнинге автомобиля (двери, крыша, багажник)

Акцент 8 КС, 10КС, 15 КС, 10 ЛМ КС, 15 ЛМ КС


Покрытие представляет собой листы эластичного пенополиэтилена темно-серого цвета. Закрытоячеистая структура частичной нарушена (иглопробивной материал). Наличие монтажного клеевого слоя (КС) упрощает установку, Покрытие из лавсановой пленки (ЛМ) улучшает теплоизоляцию.

Рабочий диапазон температур для покрытия с клеевым слоем от -30ОС до +80ОС. Поверхность маслобензостойкая, материал обладает высокой долговечностью, хорошими звукоотражающими и теплоизолирующими свойствами. Коэффициент звукопоглощения - 70% в широком диапазоне частот. Удельный вес покрытия от 0,24 до 0,45 кг/м2. Толщина - 8, 10, 15 мм.

Выбор конкретного материала для шумоизоляции по толщине (8, 10, 15 мм) производится в зависимости от конструкционных особенностей обрабатываемой зоны и требуемого уровня снижения шумов.

Звукопоглотители
Битопласт

Используется при шумоизоляции автомобиля во следующих зонах монтажа: крыша, обшивка двери, колесные арки.


Битопласт представляет собой эластичные пенополиуретановые листы толщиной 10-15 мм с монтажным клеевым слоем. Липкий слой защищен антиадгезионной бумагой. Битумная пропитка придает материалу водостойкость, повышает долговечность, существенно увеличивает стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Рабочий диапазон температур от  -45ОС до +100ОС. Покрытие обеспечивает звукопоглощение 60%.
Битопласт Gold - является материалом с превосходными шумопоглощающими свойствами и улучшенными уплотняющими показателями. Покрытие прекрасно работает в самых разных условиях, при высоких и низких температурах и применяется не только для шумоизоляции, о и как уплотнитель. В полосе частот от 250 до 6300 Гц имеет коэффициент звукопоглощения до 80%.

Звукопоглотитель Изотон

Обычная зона применения - крышки капота и багажника, а также перегородка двигательного отсека со стороны двигателя.


Изотон ЛМ – звукопоглощающий материал. Состоит из лицевой звукопрозрачной лавсановой металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя, защищенного антиадгезионной прокладкой. Лицевое покрытие маслобензостойкое. Материал обладает также теплозащитными свойствами.
Эффективное звукопоглощение материалов находится в диапазоне частот от 600 до 4000 Гц
Изотон В – звукопоглощающий материал. Состоит из лицевой звукопрозрачной перфорированной ПВХ пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя, защищенного антиадгезионной прокладкой. Лицевое покрытие маслобензостойкое. Материал обладает также теплозащитными свойствами.

Эффективное звукопоглощение материалов находится в диапазоне частот от 600 до 4000 Гц и составляет не менее 0,4 – 0,94 усл. ед. Материал имеет толщины от 10 до 40 мм. Материал работоспособен при температурах от – 40 гр.С до + 100 гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 4 Н/см.

Звукоизолятор Сплэн


Основная область применения для шумоизоляции - пол салона, багажник, колесные арки, перегородка моторного отсека.

Сплэн - материал на основе газонаполненного пенополиэтилена с монтажным слоем. Обладает как звукоизолирующими, так и теплоизолирующими свойствами. Удобен для монтажа на любые поверхности, не впитывает влагу, устойчив к воздействию окружающей среды. Рабочие температуры - от -40ОС до +70ОС.
Покрытие выпускается толщиной 2, 4, 8, 15 мм. Обеспечивает звукоизоляцию до 18 дБ.

Звукоизолятор Барьер

С успехом применяется при шумоизоляции как материал для пола, багажника, колесных арок, перегородки моторного отсека.
Барьер - покрытие на основе вспененного полимера.
Является хорошим звуко- и теплоизолятором. С легкостью монтируется на вертикальные поверхности и поверхности сложной формы, водоустойчив, не разлагается под воздействием окружающей среды. Материал работает при температурах от -40ОС до +70ОС.
Покрытие выпускается толщиной 2, 4, 8, 15 мм. Обеспечивает звукоизоляцию до 18 дБ.
Индекс ЛМ обозначает лицевое покрытие из лавсановой пленки.

Звукоизолятор Вибротон

Используется при шумоизоляции автомобиля как материал для пола, перегородки моторного отсека со стороны салона.



Вибротон (новое поколение) - это комбинированный материал из вибропоглощающего и звукопоглощающего слоев. Имеет высокие характеристики. Оптимальная работа обеспечивается при наличии воздушного слоя между покрытием и защищаемым материалом, поэтому выпускается без монтажного слоя. При установке шумоизоляции покрытие может просто укладываться по выкройке на пол или приклеиваться с помощью ленточного герметика (Гербэнд), наносимого по периметру детали и в центре. Места стыков рекомендуется проклеивать кусочками вибропласта или гербэнда.  

Покрытие работает при температурах от -70ОС до +80ОС, выпускается толщиной 10±2 мм и имеет удельный вес 3 кг/м2.

Материал имеет высокие показатели звукоизоляции - 30 дБ на частоте 3150 Гц.

Индекс ПБ С обозначает использование битумного слоя, РС - более эластичного резинопластового.

Звукоизолятор Стизол

Стизол (пенополиэтилен) – звуко-, теплоизолирующий и уплотнительный материал. Состоит из пенополиэтилена толщиной от 5 до 50 мм. Теплопроводность 0,038 Вт/мК.



Материал эластичен, водостоек, не разлагается. Может эксплуатироваться при температурах от – 70 гр.С до + 80 гр.С.
СТИЗОЛ -без клеевого монтажного слоя.
СТИЗОЛ КС – с клеевым монтажным слоем.
СТИЗОЛ ЛМ КС - с лицевой лавсановой металлизированной пленкой, с клеевым монтажным слоем

Антискрипы (уплотнители)
Уплотнитель Битопласт 5

Используется при шумоизоляции в качестве антискрипа под дверной обшивкой, приборной панелью и т.п.
Битопласт 5 является уплотнительным и противоскрипным материалом, изготовленным из пенополиуретана со специальной пропиткой. Снабжен монтажным клеевым слоем, имеет толщину 5 мм. Пропитка обеспечивает покрытию высокую долговечность, повышает его устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Рабочий диапазон температур от -45ОС до +100ОС. Благодаря своей структуре Битопласт имеет особенность сжиматься в местах давления и заполнять пустоты, что выгодно отличает его от конкурентов.

Уплотнитель Маделин

При шумоизоляции автомобиля применяется в качестве уплотнителя воздуховодов, зазоров между декоративными элементами и кузовом, зазоров приборной панели

Маделин - тонкий (1-1,5 мм) уплотнитель из ткани черного цвета. Снабжен монтажным липким слоем, защищенным антиадгезионной бумагой. Рабочий диапазон температур от -40ОС до +60ОС.


Декоративные материалы смотрите уже сами – деколин и иже с ним.

[Pti4kiN]

Теперь перейдем к более практическим вопросам.
Зная терминологию давайте посмотрим примерный вариант, как это – «шумоизоляция» (см. ссылки на видео ниже)
 Просидев снова полдня вроде добрался до истины. Четкой и так сказать «Вот так надо!» технологии не нашел, но оооочень многие придерживаются следующего (см. рис. ниже.)



Для визуального восприятия смотрим следующее видео:
1. http://www.youtube.com/watch?v=3g3zsSsVGCw
2. http://www.youtube.com/watch?v=AlhdmJnvd2s
3. http://www.youtube.com/watch?v=5A3BZUI_59I&NR=1
4. http://www.youtube.com/watch?v=VTYboDotWQA&feature=related)
5. http://www.youtube.com/watch?v=5N5yqe0pbvk&NR=1

Придя на рынок и став говорить, что мне надо именно Бимаст, а не Вибропласт многие зашли в тупик, показав что у них есть, я понял по какому принципу они ее делят, предлагаю ее и использовать далее в описание.

Упрощенная система (собственно говоря ей продавцы и пользуются). Виброизоляционный материал называют просто «СтП листы» и уже делится на 1, 2, 3, 4, цифры означают мм (про доли мм забудьте), для обывателя
СтП-1 – 1 мм
СтП-2 – 2 мм
СтП-3 – 3 мм – не смог найти на рынке
СтП-4 – 4 мм

Звукоизоляционный материал объединим в общее понятие – демпферный материал.

Вот так !!!текст!!! – буду выделять моменты на которые стоит обратить внимание.

Сейчас пару несвязанных моментов, а потом снова по порядку.

На фотке ниже могу со 100 процентной уверенностью сказать, что все обработано СтП-2 (Вибропласт М2),  место где лежит запаска идеально виден контур всего днища – с СтП-4 сделать подобное очень при очень сложно и фольга на углублениях рвется немного, плюс ко всему этому видно, что фольгированный слой будто «помят», а это говорит о тонкости битумной основы. То, как сделано, считаю - просто идеальным образцом, единственное – стойки (самое шумное в багажном отсеке) и боковые стенки желательно делать внахлест.


На видео выше (ссылки) видно, что всю машину проклеивали СтП-4 (Бимаст Бомб) – приклоняю колено перед теми ребятами! Дело не из легких ибо греть надо долго и нудно, а во-вторых меня удивило, то как они заклеили моторный щит внутри салона и поверх ее еще смело битопласт (антискрип) поклеили. Я со страхом щиток обклеивал СтП-2 и битопласт брал всего 4 мм, а в ролики у них 1 см, боясь что торпеда не сядет, может в ВАЗ 2112 места побольше или я так зря очковал.

Мой вопрос Есть ли смысл делать настолько толстым материалом (Бимастом) и будет достаточно Вибропласта М2

В ролике все быстро и красиво, но дело далеко не быстрое, я все делал один чуть меньше неделю (плюс к этому делал мелкие доработки виде – бортового компьютера, доделал противотуманные фары (об этом в самом конце), полную химчистку салона ибо техника и средства имеются (Karcher puzzi 100 super)),  задра*ивает и хочется все бросить к чертям.

Теперь к самому сладкому подходим. С теорией определились, с выбором материала тоже (по названию ищем как выглядит в интернете). Еще нам понадобиться – фен промышленный, ролик железный укаточный (я использовал резиновый валик), шпатель маленький (5-7см), нож канцелярский, ножницы, рулетка, линейка, перчатки резиновые и тряпичные, растворитель 2 л, подберите сразу набор клипс на замену для обшивки (по цвету, а так же важный момент !!!клипсы, которые будете снимать, как правила идут из мягкого пластика, легко снимаются ножницами, вилкой или можно проволокой, на место они могут встать, но держать будут не ахти! На рынке я нашел точно такие же клипсы, но только они были весьма хрупкие. Стоило сильно или резко вогнать, то шапочка, как правило, обламывалась. Я нашел родные клипсы на разборке.!!!



Продолжаем – понадобиться ветошь, ключи, отвертки, пара гвоздей (при поклейке намечать ими дырки, куда вкручивать болты, шурупы, вставлять клипсы и пр.)…вроде все, если что походу добавлю.

Запомните и обязательно посмотрите видео по ссылкам! Беру их как контрольный пример!
Начнем с виброизоляция!
Решите для себя каким именно материалом будете клеить! Будет то 1,2,3 или 4 мм. Если действовать по принципу «Чем толще, тем лучше!» То берем исключительно Бимаст 4 мм, как было показано в видеороликах и в путь! Но говорю сразу, что с 4 будет тяжко!
Очень важен финансовый вопрос – если делать все по уму – дорогое удовольствие, калькуляция  ниже будет обязательно!

Я решил для себя так, что абсолютно все заклеиваю СтП-2, а днище и задние двери – СтП-4. Почему именно так?? Поклеив по небольшом куску СтП-2 и СтП-4 на оцинкованный лист, начал его гнуть, стучать по нему пришел к выводу, что для поглощения вибрации СтП-2 будет вполне достаточно. Теперь к конкретным вещам!
Двери – первую дверь (водительскую) клеил СтП-2, клеил тщательно при тщательно с небольшим перехлестом (0,5см) На 1 дверь ушло примерно 1,5 листа СтП-2 (в 1 листе -0,4 кв.м) всю калькуляцию внизу обязательно напишу. Если бы это был СтП-4, то дверь стала тяжелее примерно на 3 кг, опасаясь, что провиснет, стал клеит СтП-2. На задние двери клеил СтП-4 потому что изначально они мне не нравились тем, что очень громко грюкали и было такое чувство, что они приподняты немного (то есть было желание утяжелить задние двери, особой разницы между 2 и 4 не заметил)
Багажный отсек – частично СтП-2, днище багажного отсека – СтП-4, задние стойки –СтП-2, хотя надо было бы СтП-4 порой доносится их шум.
Крыша – СтП-2
Моторный щит – СтП-2, боялся что торпеда обратно не сядет, в ролике заклеили смело, думаю, тоже надо было СтП-4 клеить.
Все что выше – это мои доводы, почему я поступил так! Решайте сами! Если бы снова делал, то клеил бы как в видеоролике днище, багажный отсек и моторный щит – СтП-4(БимастБомб), а двери и крышу – СтП-2 (Вибропласт М2).

Так делал я! Это далеко не есть «правильно»!!! это просто один из вариантов шумоизоляции. При описание работ, ВСЕГДА БУДУ УКАЗЫВАТЬ как НАДО БЫЛО СДЕЛАТЬ для максимального достижения эффекта.
Делал все по частям, машина всегда нужна была, желательно на дней 5-6 машину поставить на прикол, полностью разобрать и все делать одним разом, капот и крышку багажника уже можно на последок оставить
Теперь фотоотчет, плюсы, нюансы, непонятки, вопросы!

[Pti4kiN]

ДВЕРИ

Начал я с передних дверей.
1.Разбираем дверь. Как это сделать смотрим ЗДЕСЬ
(http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=6016). Наклейную пленку снимаем.
2.Обзору открывается вот такой вид



Серое вещество на стенке – антикоррозионное покрытие, а если точнее средство называется «Мовиль» стоит в районе 50 грн. Этим добром задули пороги и все двери еще в автосалоне за добрых мать их 500 грн, сука развели, как лоха!
Обезжириваем поверхность растворителем для поклейки.
!!! Когда работаете с растворителем следите за руками! Не хватайтесь за внешние детали кузова, а то растворитель не самым лучшим образом поступает с краской!!!
3.После поклейки виброизоляции:



!!!Для достижения максимального эффекта необходимо шумоизоляционным материалом (сплэном) проклеить поверх виброизоляции, как показано в видеоролике!!!
Проволоку (см. стрелочки выше) обмотать антискрипом или чем угодно лишь бы держалось. Необходимо для следующего! В месте, где стоят стрелочки проволока на кочках бьется об металл и небольшой лязг присутствует. Также затяните (без фанатизма) все болты и шурупы какие сможете найти внутри двери, все возможные провода и клеммы, которые могут болтаться приклейте скочем или кусочком изоляции к несущей части, если дребезжать стекла – устраните обязательно.

!!!Идем дальше. В видеоролике показано, что технические отверстия просто заклеили СтП листами – вот этого я не понял! Вибрацию мы устранили, а тех. отверстия заклеили СтП-шкой – просто чтоб було?
Мое мнение - это бред! Рассуждаю так – дверь по сути резонирующая камера, поклеив виброизоляция на главную несущую стенку убрали вибрацию, поклеив сплэн на виброизоляцию, убрал шум, но не убрали дребезжание и шумы из двери! Кроме этого постучите по дверному карту – будет хороший звонкий стук пластика о металл. Поэтому считаю целесообразно просто клеить шумоизоляционный материал, вот теперь встает вопрос куда? Видел пару вариантов, кто-то клеит прямо на карт с внутренней стороны (мол, если надо подобраться к стеклоподъемникам), а большинство все-таки прямо на дверь, я остался за последним вариантом (если надо будет добраться к стеклоподъемниками – аккуратно разрез сделать, а потом скотчем соединить). !!!

Выглядит примерно так:



Я использовал шумоизоляционный материал Польской фирмы «Ultimate» он состоит из сплэна и фольгирующего слоя, но продается в листах, а не рулонах. После долгих экспериментов – понял, что я лохонулся! Сверх свойствами он не обладал, как сулили мне, а стоит он прилично дороже, чем в рулонах.
!!!Отсюда вывод – берите материал в рулонах или специализированный в листах,  шумоизоляционный материал до 7-8 мм толщиной, не больше!!! Проблематично будет карт садить обратно. Берите сплэн, а не ахинею как я.
Красным цветом выделил места, где на клипсы крепится карт, как видно от отверстия не больше 1 см, карт полностью перекрывает их, а вот зеленым цветом отметил, то место где я промазал и пришлось отдирать аккуратненько. Синим цветом выделил место куда ставится пластмассовая накладка, внутри накладки уже был поролон, поэтому ставим все на место, как и было.
Технический совет – когда клеите материал не снимайте полностью всю пленку, а начните с одного края и потихоньку отклеивайте и разглаживайте материал при этом одновременно гвоздем намечайте по материалу отверстия для шурупов и болтов. Собираем все обратно.

Так же поступил и со второй дверью, правда шумоизоляцию немного подемократичней поклеил.



На задние как и говорил клеил СтП-4.
Одна фишка. На фотке ниже показан механизм для работы стеклоподъемников, на заднем фоне показана балка (стрелочкой) именно об нее бьется механизм на кочках, проклейте этот отрезок балки во избежание ударов о механизм.



Протяните все болты и шурупы (у меня парочка болталось).Снимите ручку, держатели проволки (обведено красным) для удобства поклейки.



Поролона в кожухе не было, вырезаем клеим, ставим все на место.



Левую заднюю дверь не покажу ибо батарейки на фотике сели, но сделал все один в один как на этой.
Подобавлял смазки в механизмы стеклоподъемников и сбрызнул все полозья для стекол WD-40, чтобы ходили быстрее.

[Pti4kiN]

БАГАЖНЫЙ ОТСЕК

1.Снимаем обшивку (аккуратно вытаскиваем все клипсы, которые видим и выкручиваем болты). Накладку (красным ниже) АККУРАТНО снимаем или будем покупать новые железные клипсы, найти довольно проблематично.



2.Снимаем задние сиденья, откручиваем гайку между двух половинок.



3. Моем, обрабатываем все растворителем (я использовал 650, но думаю не суть важно)



Заклеиное днище выглядело у меня так. Где-то СтП-4, где-то СтП-2, то что большие щели между кусками – ЭТО ПЛОХО!



4.Вот стойка



5.Клеим шумоизоляцию. В конце выглядит вот так.
6.От себя добавлю, если есть возможность клейте, как в видео ролике – сначала виброизоляцию, потом звукопоглотитель (изотон), а уже потом советую звукоизоляцию (сплэн). Когда ставил обшивку на место, то понял, что еще в один слой можно было смело укрывать.



Места стыка тщательно проклеил простым прозрачным скотчем, чтобы края не шелушились, мусор, и влага не попадали.
Собираем все обратно.



Огнетушитель и насос обматываю в ткань, чтобы не стучали во время движения (не надо лекций, что огнетушитель и аптечка должны быть в быстро доступных местах!!!)

[Pti4kiN]

САЛОН

1. Разбираем салон дальше. Откручиваем и снимаем передние сиденья, разбираем стойки, снимаем консоль с коробки передач и ручника, вытаскиваем обивку, вынимаем родную шумоизоляцию (ни чего с ней не делать! будем ставить на место)
Выглядит вот так.



3.Для удобства проклейки откручиваем ручник, ручку коробки передач, блок.
4.Клеим виброизоляцию. (я клеил где-то СтП-2, где-то СтП-4, шахту где ставится коробка передач, ручник, надо было СтП-4, потому что звук работы коробки доносится и после этого – !!! не повторите моего недочета!!! В одном из роликов видел, что укрывают в 2 слоя.)

Теперь мой вопрос. В видеоролике – они поклеили виброизоляцию (4 мм), сплэн – 10мм и набор вибротона (10-12мм) для ВАЗ 2112 – то есть подняли где-то на 25 мм, сделаем утряску на то, что сплэн под усилием сожмется, остается вопрос возвращать на место родную шумоизоляцию или нет??!! Я вернул! То есть всю обивку поднимут на 2 см – в лучшем случае!!! Я сомневаюсь, что все сядет как по маслу, надо будет попрыгать хорошо! Потому что я поднял где-то на 1 см и то немного повозился или в ВАЗе места хоть завались?

Выглядит вот так виброизоляция:


!!!Если не будете снимать торпедо, то чем больше сумеете запихнуть и качествен но проклеит под педалями тем лучше!!!
Еще раз советую – то как поклеил шахту я – НЕ ХОРОШО! (Лучше СтП-4 и более целыми кусками). На заднее сиденье я потом доклеил (СтП-4)

Выглядит вот так шумоизоляция:



Красным отмечено место, где не забудьте вырезать отверстия для воздуходувов (обогрев ног пассажиров). Устанавливаем родную шумоизоляцию на место, можете проверить и подтянуть ручник))

Я делал в конце, но лучше на этом этапе сделать стойки!
В видеоролике стойки вообще ни как не обрабатывались – это меня весь удивило. Хотя 12-ая не может похвастаться такими широкими стойками как у АВЕО.
Клеил следующим образом – передние стойки – Вибропласт М2, центральные стойки - Вибропласт М2, задние стойки – сплэн.

Правая стойка (центр) (бегунок для положения ремня очень сильно стучить по полозьям, на кочках его иногда слышно, если не боитесь то можно его зафиксировать где-нибудь в центральном положении и заклинить полозья тем же вибропластом. Так же если постучать по карту, который крепится на стойку, то будет звонкий стук от удара карта об этот бегунок)


Левая стойка(центр)


Для пущей уверенности можно поверх еще сплэном поклеить (я не стал, никогда особого шума от них не слышал)
Левая стойка (передняя)



Правая стойка (передняя)



Обратите внимание на красную рамку. Обклеил лентой на войлочной основе (ниже будет фотка, что за лента и кто производит, если не лень можно взять обычный сплэн или что-нибудь из этого и ножницами нарезать полоски, мне было лень и так думаю будет аккуратней). Именно здесь пластмассовый карт бьется о металл стойки (постучите кулаком по карту и поймете о чем речь). Зеленой стрелочкой показано, что внизу нет необходимости клеить, туда одевается родной уплотнитель.
Клеил из последних кусков поэтому слепил из того, что было. Клеить звукоизоляцию или нет решайте сами. Если быть скрупулезным и дотошным, то надо!

Левая стойка (задняя)



Поклеил просто звукоизоляцию, отверстия под клипсы в раме, карт выдавливает сам и при этом более плотно садится.
Правой стойки фотографии нету, но сделал все точь-в-точь, только снимите для удобства проклейки блок от обогрева заднего стекла.

[Pti4kiN]

ЗАДНЯЯ ПОЛКА

1.Особо не выпендривался. Мне на музыку как-то фиолетово лишь бы играло и слава Богу. Снял динамики, поклеил сплэн, поставил на место динамики и точка.



Совет – проверьте место где полка приваривается к раме, там точечная сварка. Бывали случаи когда одна из точек трескалась и скрежетала о металл, доносился весьма противный скрип.

Для более качественного эффекта – здесь я не знаю. Как таковая вибрация будет только на кочках, а изолировать надо пожалуй только от звуков из багажника. Надо клеить виброизоляцию или нет – решайте сами, если есть лишнее желание и деньги и вы любитель ГРОМКО послушать музыку, то милости прошу.

[Pti4kiN]

ТОРПЕДО

Итак подходим к самому геморройному.
1.Снимаем торпедо. Как это сделать смотрим Здесь (http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=23933) Пишут что, где-то один день разбирали-собирали. ИМХО – специально засекал – время разборки – 1ч. 20 мин, время сборки – 3 часа.

А вот теперь ключевой момент или снимаете полностью ВСЕ! Дугу жесткости, фильтр, рулевую, сливаете жидкости, потом снимаете печку и ее радиатор – вследствие чего вы сможете проклеить абсолютно все и как положено или как я – урезанным вариантом не снимая выше перечисленного. Если решите снять все, то снимите проклеите, обратно поставите и смотрим дальше.

Печка, фильтр снимается из под капота!



Красным выделил, виднеется один из шурупов. По-моему их 6 штук там. Именно они держат печку, фильтр и шахту для заслонки (режим внутренней/внешней циркуляции). Я их открутил потом поймете зачем.

Вернемся в салон.

2.Начинаем клеить





3.Клеим сплэн, я брал тонкий (4 мм).

!!!В видеоролике используют битопласт – он сочетает как противоскрипный, так и отчасти шумоизоляционные свойства – это правильно! Я поклеил тонкий сплэн боясь, что торпеда обратно не сядеть, надо было делать получше!!! Думаю села, куда бы она делась))) Это моя ошибка! Как говорится на ошибках учатся! Учитесь на моих!

Обладая длинными руками и высоким болевым порогом получились проклеить абсолютно все! Все равно, если снять все полностью наверняка получится лучше!

В конце выглядит вот так:



4.Прикручиваем родную шумоизоляцию на место.

А теперь выпендреж.  Я подумал, а давай я сделаю шумоизоляцию и с внешней стороны, то есть со стороны двигателя. Снимать половину двигателя не было ни какого желания! Предлагаю более простой вариант – повторяюсь у меня длинные руки и высокий болевой порог))))
Откручиваем педаль тормоза (внутри салона 4 гайки) и вынимаем шпильку! (см. ниже, мойку двигателя советую сделать перед началом процедуры)



Главный тормозной цилиндр (обведено красным) АККУРАТНО тянем на себя, следите чтобы все подходящие к нему трубочки оставались целыми! Если трубки воткнуты в фиксирующие пазы вытащите их.
Откручиваем болты (6 штук) и с десяток клипс (черные круглые) держащих заводскую шумоизоляцию, с помощью ножа делаем разрезы (см. ниже). Если есть желание снять двигатель - снимайте или будет просто подходящий момент или капремонт.




Где самый большой разрез (тросик для дросселя) постарайтесь снять тросик и тогда не придется делать разрез. Я думал, что получится аккуратно, а в итоге не ахти.

Теперь зачищаем щиток растворителем от грязи и приступаем к поклейки виброизоляции.



Для хорошей проклейки стаканов снимите воздушный фильтр и блок предохранителей – ничего сложного.

Теперь сплэн, так как родную будем ставить на место, то думаю, что можно брать необязательно с фольгированным экраном, не такая уж там температура, тем более перед ним будет стоять родная шумоизоляция (кстати в родной набит просто войлок).



Используем родную шумку как лекало.
!!!Помните при поклейки – приклеили один конец и потихоньку раскатываете остальное плавно снимая пленку!!!
Вот так выглядит в конце, стаканы уже не стал обклеивать звукоизоляцией хотя можно, а может даже и нужно!!! Потому что опорный подшипник со временем будет стучать (пока не поменяешь конечно)!



Теперь ставим все на место!
1.Ставите родную шумоизоляцию на место.
2. Здесь возникает проблема - 6 шурупов, которые держат печку, фильтр и прочее, станут короткими из-за того, что с одной стороны добавили 1 см и с другой 6мм.
Шурупы специфические – с двойной резьбой и с разным ходом (один больше, второй меньше) Облазив все крепежные таких не нашел, поэтому самые оптимальные вот такие (см. ниже)



Штангенциркуль в руки и подберете. Для пущей уверенности наматывал на них немного фумки.
Здесь понадобиться помощь второго человека, чтобы он держал печку, фильтр и прочее, а вы вкручивали шурупы, как только их вкрутили ставите остальные клипсы на место, места разреза можете строительным степлером (чем скоба шире тем лучше) соединить вместе. Ставим фильтр, главный тормозной цилиндр, коробку предохранителей все ставим на место…все. Шумоизоляция моторного щита готова.

Возвращаемся к салону, а именно к торпеде.

Катаясь на кочках можно слышать скрип  в результате пластика друг о друга, во избегании этого предлагаю вот такой вариант.

Положите торпедо на какой-нибудь стэнд, я взял два табурета и поставил на них.
Купил на рынке ленту (называется «Антискрип») на войлочной основе все той же польской фирмы «Ultimate». Она очень широкая поэтому режим напополам ее и проклеиваем все места где возможно трение пластика о пластик.




Проклеив все это. Переверните торпедо. Затяните все шурупы, которые увидите, без фанатизма! (легко свернуть резьбу). Где идут воздуховоды или где они могут соприкасаться с пластиком торпеды уже есть кусочки поролона, для пущей уверенности пошатайте все что можно и где может тереться, стучать проклейте небольшими кусочками любым материалом во избежание стука и скрипа, лучше сплэном.

!!!Теперь информация к размышлению!



Выше выделил те места, где после установки, стуча по ним звук был всего равно очень звонкий и противный для пущей солидности можно поклеить СтП листы (самые тонкие) – думаю, при вибрации на кочках поможет. Видел так же, где торпедо изнутри полностью обклеивали, ну тут кто на что горазд – кто-то СтП-кой, кто-то звукоизоляционным материалом. В общем решать Вам! Если есть возможность - клейте!!!

!!!Совет. Посмотрите где и как качественно у вас стоят блоки сигнализации, кнопка «Vallet» и прочее. Например у меня блок сигнализации просто болтался на проводе между дугой жесткости и корпусом торпеды поэтому – стучал при малейшей возможности. Закрепите их!!!

Ставим торпедо на место в обратном порядке.

При установке бортовой панели узнал, что во всех АВЕО Т-250 есть штатный бортовой компьютер! Как это сделать смотрим здесь (http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9084)
Сделал все точь-в-точь – лепота! Управление вывел на кнопку одометра – вообще супер!

Из салона осталась крыша!

Теперь история, а потом продолжим.
Из всей шумоизоляции внутри салона у меня осталась только крыша. В городе особо не прислушивался и как-то больше 80 км/ч не ездил. Катался кайфовал от шумоизоляции. Поехал к родственникам в Севастополь, выезжаю на трассу, начинаю разгоняться и при скорости выше 90 км/ч появляется дикий при дикий аэродинамический свист причем такой, что О*УЕТЬ! Тут вообщем меня чуть инфаркт не прихватил. После стал анализировать, попросил помочь опытного дядьку. Выехала снова на трассу давай пробовать, позаклеивали, что только можно, а рев все равно есть и все тут. И тут до нас доперло! Верхний багажник! Все дело было в нем, как только я его снял весь рев улетучился. Катался с багажником больше года и все нормально было, как только сделал изоляцию появился рев! Меня аж переполняло от радости – работает!!! Вопил я! Потом еще подумав уже понял, что вибрация плавно шла по всему кузову и сопротивление багажника ветру было не слышно, а как только вибрацию погасил изоляцией и появился свист.
Таксь, ну продолжим про шумоизоляцию.

[Pti4kiN]

КРЫША

1.Если делаете все сразу, то проблем нету. Скрутили все ручки, фонарь, вытащили клипсы и крыша у нас в руках, если как я по частям, то карты со стоек придется снимать. Крыша вынимается через заднюю правую дверь (пришлось снять переднюю пассажирскую дверь, чтобы не повредить крышу)
2.Клеим виброизоляцию (Вибропласт М2-Голд) выглядит вот так:




3.Сплэн не клеил, захотелось мне так))) В идеале поклеить конечно, как показано в видео ролике. Ставим все на место.
4.Стуча по крыше появляется хороший глухой звук, так что при дожде не буду сходить с ума)))

Информацию к размышлению
!!!У меня стоит верхний багажник, однажды грузя рюкзаки для дальней поездки на него один рюкзак съехал и крыша прогнулась где-то на 4 см во внутрь…я чуть дар речи не потерял. Понажимая рукой понял что это вполне нормально. Так вот после виброизоляции прогинаться стало оооочень тихо и медленно, в связи с этим опасность, если поклеить СтП-4, где вероятность того, что она вогнется и обратно выгнется, ведь СтП-4 намного жестче чем СтП-2!!!

Что ж товарищи поздравляю Вас! С салоном мы закончили. Переходим к другим деталям!
Выходим на финишную прямую! Осталась самая малость!

[Pti4kiN]

КАПОТ

1.Для удобства снимаем капот (я делал один, но лучше позовите друга).
2.Из бумаги (я брал А4-обортки) делаем лекало и вырезаем.



!!! Я поклеил вибропласт и звукоизоляцию – НЕПРАВИЛЬНО,  надо было тепло и звукоизоляцию!!! Не так было много знаний и умений, как на момент написания сего труда!!! Повторяюсь, учитесь на моих ошибках!

Для капота можно поклеить сплэн (звукоизоляцию), как было показано в видеоролике. Если заметили, то в ролике у ВАЗ 2112 стоит штатная теплоизоляция на капоте, если кого-то волнует эстетический момент, то можно сделать все как положено!
1.Клеите сначала сплэн
2.Заказываете штатную изоляцию на капот (подробнее Здесь - http://www.dinol.mk.ua/catalog_CHEVROLET_AVEO_6_1_1.php)
(смотрите номер по каталогу) где-то на форуме прочитал, что стоит в районе 300 грн. и ждать пока привезут довольно долго)





!!!Обратите внимание. Все места под сопла для омывателей стекла остались нетронутыми! Необходимо, чтобы зимой хоть как-то прогревались, если экономите на жидкости для стекол))) Клеил фольгированный, во-первых температура, а во-вторых для мойки двигателя практичней.
Ставим капот на место!!!
Первое ощущение капот потяжелел и сам металл холодный.

[Pti4kiN]

Теперь еще пара моментов и ряд вопросов и пожалуй все!

Меня всегда раздражало, когда едешь по гравию,  камни бью в подкрылки так, будто ты ногами тормозишь.
Отсюда захотелось поэкспериментировать, подобные труды в интернете видел. Вообщем вот:
1.Решил начать с водительского крыла (как снимается смотрим Здесь http://automn.ru/chevrolet-aveo/chevrolet-47031-10.m_id-6783.m_id2-6784.html)
Единственный момент они упустили еще один болт находится под пластиковой решеткой где стоят дворники (дворники и решетку придется снять) (см. ниже)
 


Красным отмечен тот болт который нужно выкрутить.
Синим отмечено – изоляция, просто вставляется между крылом и колесной аркой. С правой стороны я ее не нашел, ее видно при открытой двери, можно даже пальцем потрогать (посчитав уже в N-ый раз (по оооочень многим причинам) автодиллера, не то что редиской, а настоящим п*дарасом заслужившего смерти от разрыва ануса! Пошел искать истину! Спустившись в гараже к таксисту этажом ниже и посмотрев на его Авешку удивился у него тоже справа ее не было. А она служит звукоизолятором от подкрылки к двери. Поэтому есть найдете поролон в сечение сантиметров 10-15, не поленитесь и вставьте справой стороны и будет вам чуть-чуть тише.
Желтым отметил отверстия куда вкручивают болты крепления крыла. Одному из болтов я свернул шляпку простым рожковым ключом на 10, высверлил вставил новый и фиг с ним, но меня просто прибило следующее! Все болты крепления крыла – они сырые! (то бишь некаленые) Я взял второй и при помощи плоскогубцев и хорошем сжатие просто раскусил его напополам, не мудрено, что машина складывается при краш-тесте. Крыло просто срезает головки и сминается. Взяв точно такие болты, но уже каленые (6 штук) поменял на них все фронтальные болты крепления крыла.

Моем подкрылку, моем крыло, клеим виброизоляцию!



Места стыков кусков, чтобы влага не попала замазываю битумной противошумной мастикой. Оденьте обязательно перчатки, гадость редкостная.
Собираем все в обратном порядке.
Ощущения! Особой тишины не добавилось, как по гравию ездил стучало, так и стучит, может чуть-чуть стало тише.

На этом мои работы по шумоизоляции было окончены. Осталась крышка багажника – там ничего особенного – Вибропласт М2 – не больше или багажник не будет подниматься.
Плюсы шумоизоляции багажника – любителям громкой музыки не будет вибрировать сильно и при закрытии не надо будет особых усилий.

Сейчас еще пара вариантов шумоизоляции, а потом мое мнение о плюсах и минусах.
Днище у меня еще с автосалона было все покрыто битумной мастикой, колесные арки в том числе. В идеале чтобы снизить шум колес (не намного) можно сделать следующее – шумоизоляция колесных арок, смотрим ЗДЕСЬ (http://www.astra-h.ru/noise_arka.html)
Мне уже нету смысла счищать мастику с арок и делать по-человечески.

Осталась единственная вещь которую мы еще не трогали – пороги! Они полые. То есть желательно обработать с двух сторон, как обрабатываются снаружи смотрим ЗДЕСЬ (http://mmc-auto.narod.ru/shum_pod.htm). Как обрабатывать внутри? В принципе часть порогов и тех отверстий были заклеены еще при шумоизоляции днища салона, есть другие варианты, правда воплощения их в жизнь не видел, но слышал ооочень часто.
Собственно говоря вот и они:



Вытаскиваем кусок поролона и имеем доступ к полостям порогов
1.Забить пороги поролоном (считаю глупо! Поролон впитывают влагу! Весной и осенью запах сырости и прелости обеспечен)
2.Задуть легко распирающую (чтобы вдруг не деформировать пороги) монтажную пену.
3.С помощью шприца и компрессора  запихать нетканый материал и задуть битумной мастикой.

Не один из вариантов не делал, поэтому советовать не буду.

[Pti4kiN]

Теперь подведем итог!

Положительные моменты:
1. То как, делал я на фотоотчете дает эффективность только процентов 70, не больше ибо очень много моментов в виде выбора звукоизоляционного материала и последовательности я нарушил (в меру своего незнания и неопытности на тот момент).
2. - Вопрос стоило ли этого того?
    - Стоило!
3. Ощущения – по городу при негромкой музыке до 60 км/ч слышно только музыку.
4. Зимой машины не остывает очень долго как внутри салона, так и сам двигатель (при -2 оставил машину минут на 40, пришел, включил обогрев шел еще теплый воздух)
5. Хорошее звучание музыки, хотя мне все равно.
6. Звук закрывание дверей – очень солидный, тихий, как бы вы не хлопали будет только не большой щелчок (подходит для тех у кого прекрасная половина истеричка) В сравнении звук ни чуть не хуже чем у VW Passat или Toyota Camry.
7. Звук дождя по крыше – почти не слышно (про звук дождя по стеклу чуть ниже((()
8. Высокие обороты стали не так слышны, в сравнении…ммм…звук при 4000 оборотах примерно такой же, как без шумоизоляции при 3000 обор. – это мое субъективное мнение.
9. Больше, чем уверен, что в критической ситуации (при хорошем ударе) за счет большей плотности может спасет вам жизнь (хотя фиг его знает)))

Сравнение – с АВЕО без шумки тоже ЛС. Разница огромная! Двигатель по утих, колонки стали звучнее играть, самое главное вообще не слышно шум проезжающих машин и гул от маршруток на остановках, в общем надо кататься  и сравнивать, так что милости прошу! Данные для связи ниже.

Отрицательные моменты:
1.Выезжая, как-то при сильном дожде из гаража, обратил внимание пока выехала часть машины, было тихо, как только капли стали бить по стеклу – стало шумновато. Отсюда вывод – стекло относительно тонкое (на БМВ 735 старой модели, сам видел стекло в 6 мм), от этого ни куда не деться!
2.Шум резины – от него как ни старайся, особо не уйдешь, шум механический и передается по всей ходовой, шумоизоляцией  приглушаешь его. Выход – хорошая резина.
3.Шумы внутри салона более громкие (дребезжание в бардачке (сукном проложить), лязг мелочи на полке – не оставлять мелочь в машине).

Часто наталкивался на подобное мнение:

Шумоизоляцию днища делать не надо, потому что, если обесшумить полностью машину вместе с днищем, получится эффект танка с постоянно присутствующим громким звуком мотора в салоне!

Резон в этом есть! Причем хороший. Ответ на него есть – мол ставить сплэн в 1 см и будет счастье, а так смысла нету.  Надо сравнивать.
Очень хочу сравнить одинаковые машины с шумкой днища и без.

Теперь к цифрам:

Потраченное время: ровно 6 дней, делал абсолютно все сам, попросил товарища однажды чтобы подержал печку и фильтр пока я вкручу шурупы.
Было сделано:
1.Полная шумоизоляция салона автомобиля, капот, закрылка, крыло, моторный щит со стороны двигателя
2.Вырезка и подключение штатного бортового компьютера
3.Полная химчистка салона
4.Тщательная полировка всего пластика (Doctor Wax – мне понравился, заполняет мелкие царапины и придает хороший стойкий блеск + взял молочко по уходу за пластиком)
5.Тщательная мойка (все стекла, выковыривание малейшей грязи с помощью зубной щетки, чистка всех пазов и прочего)

Потраченный материал:
СтП-2 – 22 листа (0,4 кв.м)
СтП-4 – 10 листов (0,4кв.м)
21 листа звукоизоляции
Войлочная лента в рулоне (фирма «Ультимейт») – 1 шт.
15 клипс
3 хомута
6 шурупов
6 болтов с шайбами
Расход материала по сравнению сообщениями на форумах больше, причем хорошо больше. Клеил абсолютно все как положено!

Все остальное было свое.

Затраты: пишу общую сумму – 4300 грн. (весь материал, расходы на бензин, средства по уходу за пластиком + мелкие траты)
Если учесть, что брал дорогую звукоизоляцию, а толку от нее как от обычного, то в сравнении думаю выйдет столько же сколько и в рулонах при условии более качественного проклеивания.

А теперь товарищи комментаторы!

1.На открытие Америки не претендую, написал это все исключительно потому, что подобного общего собрания материала по шумоизоляции в одном месте найти не мог.
2. Ни одну из фирм производителей не рекламирую.
3. Фразы «Вот это гавно! Надо так!» – не принимаю, обоснуйте свои доводы! Свой каждый шаг я обосновал, будьте так любезны и вы.
4. К огрехам фотографий не придираться! Делалось все в разной последовательности, а не как здесь.
5. Если кто-то ответит на вопрос – нужна ли шумоизоляция днища или без нее будет лучше или даже прокатит – с меня пиво.
6. Товарищи модераторы, если что-то не так оформил, сообщите подправлю.

Если кого-то заинтересовало, пишите fantast2@rambler.ru,  ICQ 353558726 с радостью пообщаюсь.
Так же выполняю работы по шумоизоляции.
Место расположение – Крым, г. Симферополь, моб. 095-134-96-86 Илья

[Сапожник]

Во избежнии флуда в данном очень полезном отчете, Тема закрыта на замочек и прикреплена булавочкой.
В случае необходимости добавить материал просьба обращаться к модераторам данного раздела.

Ветки для обсуждений (самые интересные и полезные сообщения будут переноситься сюда):

Шумоизоляция салона и дверей . Фото и обсуждения
Шумоизоляция крышки багажника
Шумоизоляция капота на Авео2 ( Т-250 )
Шумоизоляция и гарантия
тому, кто любит тепло и тишину!
Шумка на капот

[Vlad_Kyiv]

Открыто по просьбе стартопика.

[Lancer]

Привет  всем!!! хочу обесшумить двери но есть одно но , машина промовилена, как поступить?

[Pti4kiN]

Дык, у меня тоже двери были задуты Мовилем причем в добрых 0,5 см на дне двери.

Тряпки с растворителем + плоскую ответрку со шпателем (на месте сообразишь для чего) + ТЕРПЕНИЕ и все будет 

[kopiton]

Pti4kiN, на сколько потяжелела машина после проделанных работ?

[fsv2k5]

Хотелось бы внести некоторую ясность относительно материалов виброизоляции. Продают обычно stp 2 и stp 4, это вибропласт м2 и бимаст супер. так вот, бимаст предназначен для поклейки на ровные поверхности без ребер жесткости, например двери, крылья, крыша (хотя так же не рекомендуется из-за своего веса), центральный тонель и т.п...
Почему не желательно на не ровные, из-за толстого слоя очень тяжело приклеить всю поверхность, могут остаться места с пустым пространством, где будет появляться испарение. Так, что лучше проклеить менее тонким слоем но качественно.

[Ryan]

Интересно, на сколько потяжелела машина и увеличился ли расход???...  насколько мне известно, виброизоляция не очень легкий материал

[Shumoff]

Машина тяжелеет на 30-40кг если делать хорошим материалом. Тот же ШумOFF легче STP минимум на 10%, при одинаковых толщинах еще и эффективнее в 1,5 раза, ULTIMATE такой же по эффективности как STP но легче на 15%, Викар хуже на 30-40% и при этом еще и тяжелее. Так что если делать хорошим материалом то расход не увеличится, на общей массе автомобиля это никак не отразится.

[Tema]

Я прочитав тему думаю не есть хорошо так липить шумку, и тихо как дома на диване не будет.А зимой посмотреть под шум там где ребра жоскостьи заклеены вода будит

[REDNES]

сегодня обклеивал заднюю полку дабы та не торохтела, описание кинул сюда http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1322.msg2026095#msg2026095

[Pti4kiN]

После предыдущей обесшумки достигнутый результат меня не впечатлил и решил делать дальше уделил внимание самым шумным участкам - моторный щиток и крыша.
1. Сняв торпедо понял, что этого маловато и пошел дальше.

2. Отсоединил все клипсы и провода, снял каркас жесткости, слил антифриз и вытащил печку снял все педали...моторный щиток чист.

3. Отгибаю родную шумоизоляцию и понимаю, что в прошлый раз хреново я ее проклеил. Клею поверх всего акцент (10 мм), поверх битопласт 5 мм, в итоге имеем слои шумки (Вибра СтП голд 2,7 мм + акцент 10 мм + битопласт 5 мм + родная шумоизоляция)




4. Так же поступаю и с водительской стороны



5. Так же наклеил дополнительно на днище акцент 10 мм и битопласт 5 мм. итого на днище имее СтП бимаст бомб 4 мм + сплэн фольгированный 10 мм + акцент 10 мм.
На тоннеле - СтП голд 2,7 мм + сплэн 10 мм+ битопласт 5 мм.


6. Собираем все в обратном порядке.
Если сказать, что все не хотело обратно садиться, то это ничего не сказать! Полдня отборной ругани, прыганья, простукивания, передавливания, прижымания и много еще чего все село. Дополнительно проклеил еще весь каркас жесткости и все шумные места.


7. Пластмассовую часть торпедо изнутри всплошную заклеил битопластом.
С трудом, но посадил все на место.

Крыша
До этого была поклеена толька вибра, на вибру поклеил акцент, а на ребра жесткости битопласт.


Стойки
Пластмассовую часть обклеил битопластом (он сочетает в себе как антискриповые, так и звукопоглощающие свойства)
Так бардачок изнутри.




Добавлено: 21 Сентября 2012, 12:22:59Просьба к модератору подчистить тему и заблокировать ее, по этой теме больше писать не буду