Тема: Chevrolet Aveo II LS, седан, 1.5L, синий

[Alex_S]

Давно уже у меня зрела мысля попробовать заменить лямбду. Моя лямбда - двухпроводная, без подогрева. Но решил себе поставить четырехпроводную. Сначала без подогрева, а потом и подогрев подключить через спец схемку, которую придумаю позже. Причина поисков - немалый жор машинки с рождения (на трассе при 120км/ч - около 8, при том, что все говорят, что должна кушать не более 7. А то и 6).

В общем - начитался я об аналогах, и выбрал датчик Bosch 0 258 006 537.
Заказал на екзисте, дождался.. Попробовал открутить обычным ключем на 22 - да не тут то было! Пришлось покупать спец ключ:


А заодно и набор ключей торцевых ради трещетки (набор - давно планировал покупать вне зависимости от лямбды):


Родная лямбда открутилась без вопросов. Сфотать не удалось - фотик забыл дома (. Сам датчик, точнее его корпус - коричневый (как налет на свечах). Основание - черное.
Вкрутил новую лямбду. Оказалось, что разъем отличается только количеством выводов. Из фишки, которая в машине идет к лямбде, вынул пины, и подключил к бошевской.
Результат - лямбда не работает. После прогрева начинает реагировать на смесь, но оооочень вяло. Кратковременная коррекция плавно уменьшается до -10% (а долговременная вообще отключена), и рывком возвращается в ноль. Потом опять - до -10, и в ноль. Лямбда реагирует, но вяло. Пробовал включать наоборот - показания лямбды снижаются до 0В, при этом коррекция растет до +35%. И появляется ошибка - низкий уровень лямбды.
Если что - логи выложу где-нибудь.
В итоге поставил родную, а бош отложил в сторонку подумать.
Обратил внимание еще на то, что родная лямбда имеет кожух датчика с большим количеством разрезов в виде вертолета, чтобы смесь проходила через датчик. А бош - просто десяток мелких отверстий на торце.

Есть о чем подумать.

[Alex_S]

То же ТО-90. Вот фотки свечей. Прошли по регламенту 30000, бензин всю дорогу лукойл 95, изредко - экто:



Насколько я понимаю, цвет изолятора в пределах допуска. А вот налет на нем и электроде - не норма.. Черный нагар на правой свече - результат неплотного ее прикручивания. Как-то обратил внимание, что она просто болтается в гнезде. И сразу же подтянул )

Тут можно увидеть, что зазор за 30000 существенно увеличился (сравниваем с новыми бош платинум):


А тут видно чем мы дышали последнее время и что теперь будет трудиться взамен:

[Alex_S]

90000:
Переобулся. Точнее - просто снял зимние колеса и поставил летние. Одно из зимних пришлось рихтовать (спасибо дорогам).
По деньгам:
 - перекинуть = 40грн.
 - проверить давление/подкачать = 8грн.
 - балансировка = 60грн.
 - рихтовка/прокатка/балансировка зимнего = 60грн.

Резиной Michelin X-IceII доволен на все 100! Тихая, мягкая, цепляется за все что видит (укатанный лед не пробовал, но вряд ли нешипованая резина там может что-то показать). На асфальте - цепляется как летняя. Снег - супер! Шершавый лед - супер!. Причем лучше всего удается ей тормозить. И это здорово!

Износ за зиму получился небольшой. Передние колеса - стерлось рифление. Может, полмилиметра и стерлось. А на задних - даже рифление не стерлось, резина как новая. Но то и понятно... Фотки тут.

По весу - кременчугский диск 15" весит 8кг, резина Michelin X-IceII  в размере 185/60R15 XL весит так же 8кг. Итого 16кг.
Летний данлоп отдельно от диска не взвешивал, но родной диск + Dunlop SP Sport 01 весят 14.4кг. Легче. Интересно, что именно меньше весит, диск или резина?

Летняя резина сразу показала себя уровнем шума. Он у данлопа традиционно высок (. Не доволен.

[Alex_S]

Еще интересная бумажка после ТО-90 )

[Alex_S]

Как всегда не понравилось мне как официалы делают развал - схождение. По цифрам вроде все ок, а по факту - машину ведет каждый раз в новую сторону. Вот и сейчас выехал с СТО - и сразу поменялось поведение машины:
1. Если после предыдущего ТО машина езала прямо при руле, повернутом на 2 минуты влево, то теперь на 4 минуты вправо.
2. На неровностях машина начала слегка рыскать. Так же появились небольшие, но странные крены на неровной дороге, и машина стала сильнее чувствовать колею. Раньше такого не наблюдалось.

Через две недели после ТО заехал на сторонний стенд развала/схождения. Вот результат:


Теперь машинка при ровном руле идет прямо по ровной дороге. Но остались крены и повышенная чувствительность к колее..
Сегодня был на другом СТО, там посмотрели ходовую, но никаких нареканий кроме износа втулок стабилизатора не нашли... Странно...

[Alex_S]

91500:
- Похоже, проблема с кренами была в неправильном зажиме сайлент блоков. Увы, у меня так и не дошли руки отпустить их и затянуть снова под нагрузкой, но проблема сама собой сошла на нет. Похоже, они провернулись в рычагах.

- возникла проблема с определением спутников в машине. GPS приемник перестал их видеть вообще. А иногда начался глюк - приемник видит 10 спутников, потом через секунду они пропадают. А еще через 5 сек они появляются, и так в цикле. Наблюдения показали, что мобилка тоже не видит спутники в эти моменты. Начал искать источник помех. Источником оказался видеорегистратор. Он хитрым образом повис и начал излучать чего-то, мешая приемникам ловить сигнал со спутников. Помогло форматирование флешки. После этого все заработало нормально.

[Alex_S]

- Наконец-то установил себе в машину свою поделку - Многофункциональную USB-клавиатуру.
Теперь кнопки на руле могут управлять не только компом, но и внешними устройствами, причем программировать это можно на лету. Кроме того появилась возможность на одни и те же кнопки назначать разные команды. Переключение между командами отведено одной из основных кнопок.
Установка новой железки позволила кроме очевидных плюсов сделать еще вот что:
1. Удалить из руля все ИК пульты. Теперь данные передаются по проводам, а не по ИК, а значит, кнопки работают при любом угле руля.
2. Удалить из системы фотоприемник IgorPlug. Увы, он не всегда работал после гибернейта. С ЮСБ клавиатурой такой проблемы не наблюдается.

Особенности конфигурации. У меня на руле 10 кнопок. 6 управляют музыкой и 4 - круиз контролем. Т.к. в планах есть еще использование их для управления БК Мультитроникс, а так же для экономии проводов в контактной группе руля - все 10 кнопок подключены к новому устройству.
Аналоговый выход устройства подключен к ЭБУ Круиз-Контроля, имитируя нажатия резистивных кнопок.
Цифровой выход устройства подключен к магнитоле Clarion ко входу проводного ДУ. Таким образом можно управлять громкостью магнитолы.
Второй аналоговый выход по плану будет подключен к БК Мультитроникс для управления им.
Все это кроме последнего стабильно работает уже более двух недель. Я рад!

[Alex_S]

- Появилась маленькая проблемка в музыкальной части - стал выключаться усилитель. Первое исследование проблемы показало, что на нем срабатывает защита. Усилитель отправился на стол. Увы, вскрытие ничего не показало. Он за вечер тестирования ни разу не выключился... Но раз уж вскрыл - то решил посмотреть - а что же там происходит в выходных каскадах... Замерил ток покоя и офигел - он нулевой! Непорядок, аднака.
Подал на вход усилителя синусоиды разных частот с компа. После 5кГц на выходе усилителя появляется мерзкая ступенька. И о каком тогда высоком качестве может идти речь?
Когда-то давно я уже делал его твик: убрал фильтры на входе (у меня стоит процессорная голова), заблокировал электролиты, протянул питание к каждому каналу отдельными проводами, убрал инверсию нечетных каналов, заменил ОУ на OPA2132. Это все положительно сказалось на качестве его работы, но я тогда не контролировал ток покоя выходных каскадов.


Первым делом было решено срисовать схему предоконечного каскада. Он расположен на отдельной платке - субмодуле. Вот он уже доработанный:

Схема:

Как видим - на выходе стоят полевые транзисторы. Маркировка их M0336 и K0306. Даташитов на них найти не удалось (.
По схеме - ток покоя вых каскада можно задать резисторами RS2 и RS7. Уменьшение резистора ведет к увеличению тока. Я решил допаять резисторы в параллель. Чтобы ток стал ненулевым - параллельно допаял 3кОм. При этом один канал показал 10мА, остальные - около 1мА. Дальше увеличивать не стал, побоявшись его ухода при нагреве летом. Осциллограф показал, что ступенька на высоких частотах пропала, что уже есть хороший результат. Прослушивание показало, что наконец-то пропала каша из звука, верхние и нижние частоты стали разборчивыми и собранными. Замена усилителя откладывается на неопределенный срок )

Так и не найдя причину отключений, и даже не зафиксировав отключений на столе - поставил усилитель в машину и начал искать причину дальше. Оказалось, что при сработавшей защите на выходе около 0.6..0.7В. Причем на земле тоже - и на выходе и на входе. Отключил входы - защита не срабатывает. Проверил напряжение - на усилителе 0, а на земле от магнитолы - те же 0.6...0.7В.
Далее нашел, что проблема была в плохом контакте земляного провода в питании магнитолы, потому что на корпусе магнитолы были те же 0.6..0.7В. Почистил контакты - и вуаля, проблема решена!
Вот так одним выстрелом убил двух зайцев )

[Alex_S]

Совсем забыл!
Ранее усилитель был к задней сидушке саморезами. Это мне не нравилось. Поэтому решил применить для этого дела клепальные гайки. Устанавливались при помощи винта и гаек, как описано тут уважаемым hardlock.
Для этого пришлось полностью разобрать сидушку до металла, и посадить туда гайки. Увы, процесс не фотал, поэтому фотоотчета не будет (((.
Достоинств у такого соединения масса:
 - многоразовость
 - надежность
 - не требует доступа к другой стороне металла
 - не рвет сам металл
Недостатков увидел два:
 - из-за кустарного способа клепки гайку часто перекашивает при установке.
 - если винт идет туго - может начать проскальзывать гайка относительно металла.
Первый недостаток планирую нивелировать покупкой обжимного инструмента Topex, а второй - либо покупать гайки с рифлением в области смятия, либо делать насечки на металле отверстии, чтобы гайке было за что зацепиться.

[Alex_S]

за 90тык уже болтается рычаг переключения передач. Прикупил тут деталюшек на екзисте, буду ставить:



Ну и заодно прикупил клипс, крышку бачка омывателя (скоро уже переломается), и заглушку для центральной консоли в подстаканнике. Давно потерял.


Как видим - чем меньше деталь - тем больше пакетик
Теперь будем искать время все это поставить...

[Alex_S]

А вот и фото кулисы с тяжкой:

[Alex_S]

Давно хотел обновить себе видеорегистратор. Наконец-то выполнил ).
Прикупил себе Eyelog EHD63

Выбрал именно его по соотношению цена/качество.

После покупки обратил внимание на следующие вещи:
1. С самого начала я заметил, что рег ощутимо "шипит". Т.е. издает звуки в виде шипения. Это шипение потом улавливается микрофоном, и хорошо слышно на записи. Изначально я думал, что шипит какой-то дроссель в преобразователе напряжения. Оказалось все банально - шипит динамик. Помогло его отключение. Все равно мне он не нужен.
2. У ЖКИ есть большая вероятность выхода из строя шлейфа. На него давят ребра около кнопок. У меня пару раз при нажимании искажалась картинка. Чтобы не порвать шлейф окончательно - отрезал ножом кусочек ребер. Теперь на нажатия на корпус дисплей не реагирует.
3. Вскрытие показало, что объектив зафиксирован суперклеем. Возможно ли его как-то регулировать - не уверен (. А так хотелось подстроить фокус...
4. Очень хлипкое крепление. Придется переделывать.

Это были минусы. Остальное - плюсы )

Днем пишет как и все..
Пример ночного видео:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=v7MorzXIh0s" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=v7MorzXIh0s</a>

Дребезжание - результат неправильной установки. Он оказался впритык к зеркалу заднего вида, и на неровностях бьется об зеркало. Надо будет переставить.

Вот он уже в разобранном виде:



На двух правых фотках видно, какие ребра под клавишами и куда упираются в шлейф. Рекомендую сразу подрезать. Я снял два милиметра ребер.
На левой фотке снизу так же видно, что разъем USB - хитрый, многофункциональный. Есть предположение, что на него так же может быть выведен композитный видеосигнал со звуком. Интересно было бы проверить..

[Alex_S]

92500:
 - Когда-то давно задал я на форуме вопрос об адекватности показаний датчика температуры воздуха на впуске (IAT), который стоит у нас в гофре. Ведь его показания превышают температуру окружающего воздуха более чем на 20 градусов. Порой - до 30... Вопрос я задал, в обсуждении поучаствовал, а на большее времени не хватило. К тому времени Хардлок уже опробовал другое место для датчика. Причем успешно.
Вот и у меня появилось время на доработки )
Для этого я вооружился вот таким инструментом:



Оказалось, что шуруповерт я забыл у тещи, а дрели нет. В общем - пришлось крутить сверло руками. Диаметр фрезы - 30мм - идеально подходит для установки резинки.
Результат:



Вот он уже на месте:


Но оказалось, что этого недостаточно. Данная конструкция все-таки прогревается от корпуса фильтра в отличие от воздуха, и датчик все равно показывает на 15 гр больше чем окружающая среда.
Решил таки сделать как у Хардлока - с трубкой, которую я снял года 4 назад:


Теперь температура на датчике на 5...10 градусов выше чем температура окружающей среды. Это уже похоже на истину.
При этом коррекция упала до -3.5 ... -0.8%. Вроде бы пропало тупение при высоких температурах воздуха. Но стало чуть чуть тупее на холодную, чем было до доработки. Причина - в дополнительной трубке, которая хоть и немного, но уменьшает сечение впуска...
Это первое впечатление. Дальше - будем изучать.

[Alex_S]

Не нравится мне фокус моего регистратора. Решил я попробовать его подрегулировать. Но не тут то было... Резьба залита чем-то типа супер клея:



Причем кусочек витка резьбы уже кем-то сломан до меня. А еще мааахонький кусочек я сломал сам при попытке расковырять клей острым лезвием ножа...
Есть мысли о замене объектива с крепежом. Есть уже успешный опыт замены. Одно но... Чел, сделавший новый крепеж - находится в россии. А я в Украине. Пересылка - не очень дешевое удовольствие... Будем думать.

Так же продолжает глючить дисплей:

Будем спрашивать китаезов о замене.

[Alex_S]

Перестала работать очередная кнопка стеклоподъемника. На сей раз в пассажирской двери. Вместо замены кнопки - ее можно легко и быстро отремонтировать.
Для этого снимаем ее с карты двери. Вот она уже без верхней части:


Аккуратно поддеваем черную крышечку снизу и снимаем ее:

Очень важно не потерять красненькие (или коричневые) толкатели.

Видим две контактные группы. Аккуратно поддеваем каждую пружинку острым ножем и снимаем как показано на фото:


Видим, что контакты обгоревшие. Это и есть причина неработоспособности:


Аккуратно чистим их до блеска. На пружинке лучше всего чистить их ластиком. А внутри кнопки - чем удастся залезть ). Потом ставим пружинки на место.
Проще всего их ставить немного наоборот - сначала надеваем правую часть (по фото), потом отверткой прижимаем упругую часть:



После этого надеваем черный корпус. Толкатели на этом этапе ставить еще не надо. Они замечательно сядут после установки корпуса.



Ну и защелкиваем сдвижной толкатель:


Далее ставим кнопку на место, и радуемся ее полной работоспособности

[Alex_S]

94500:
- За 5 лет эксплуатации машины в воздуховодах, а так же на испарителе кондиционера накопилось немало пыли, несмотря на наличие фильтра салона. Пыль эта мелкая и противная. Но в основном себя не проявляет. А проявляет себя только после выключения кондиционера, когда влага с испарителя начинает сдуваться воздухом, и влажный воздух эту пыль размачивает. Появляется неприятный запах в салоне. Появилось это где-то года через 3 после покупки машины. И сейчас усилилось. Многие считают, что это бактерии на испарителе, которые замечательно живут там во влажной среде. Но я постоянно перед выключением мотора просушиваю кондиционер. И профилактическая обработка салона и воздуховодов антибактериальным спреем результата не дала. Запах так и остался. Значит, проблема не в бактериях.
Обзор средств по уходу за кондеем обратил мое внимание на пенные очистители. При применении они дают пену, которая, расширяясь, попадает во все щели воздуховодов, и снимают пыль и прочую гадость. А потом пена усаживается, превращается в жидкость, и стекает через дренажное отверстие. В теории все хорошо. А как же на практике? Вряд ли оно сможет убрать всю пыль из воздуховодов и придать им первозданный вид. Но попробуем.
На рынке был куплен пенный очиститель Atas Clim 400мл. В инструкции на английском языке указано, что надо задуть в систему треть баллона, потом подождать, включить дуйку на среднюю скорость, и все.
Я решил сделать немного иначе. Чтобы очиститель попал везде - снял фильтр кондея, в отверстие задул пеной испаритель. Потом закрыл крышку фильтра и включил дуйку на первую скорость на несколько секунд, чтобы пена прошла сквозь испаритель. Потом задул пену в каждый воздуховод. Погрузив трубку почти до упора, дул пока пена не покажется из воздуховода. Потом подождал пока пена не усядется, и включил дуйку на первую скорость, чтобы сбить остатки пены и тогда жидкость должна была вытечь через дреннаж.

Вот тут меня ждали два сюрприза:
1. Когда я периодически переключал направление между "на стекло" и "в лицо" - я случайно крутанул не ту ручку, и включил дуйку на максимум. Пену выдуло в салон ) Пришлось ее стирать салфетками, но потеки остались (
2. Наши фронтальные боковые воздуховоды сконструированы таким образом, что не вся жидкость стекает в дренаж. А часть остается около самих дефлекторов. Пришлось снимать оба боковых дефлектора и вымакивать жидкость салфетками. Ох и наматерился я, когда откручивал левый дефлектор. Особенно два верхних винта (из четырех). Но дело сделано.
Обзор внутренностей с фонариком показал, что пыль ушла практически вся. Ура!

Теперь о результатах:
+ при выключении кондиционера посторонних запахов не наблюдается. Ура!
+ при включенном кондиционере чуть меньше стало реагировать мое горло. Видимо, та пыль была не столь безобидна и без влаги..
- запах средства (ароматизатор) уже три дня не проходит. Надеюсь, пройдет скоро.
- из-за конструкции наших воздуховодов приходится разбирать дефлекторы чтобы полностью избавиться от жидкости.

В общем - результатом я на данный момент полностью удовлетворен.

[Alex_S]

94500:
Выдался хороший денек, который удалось посвятить машине. В результате сделал:
 - Заменил передние тормозные колодки. Стояли кашияма, поставил феродо. Кашияма работала долго, даже очень, стиралась мало, но выела пол диска ( сейчас 18.3мм) и тормозила хреново, но со свистом ))). После установки феродо и поездки домой вспомнил, что эта машинка умеет тормозить лучше, чем с колодками кашияма.

 - Заменил расширительный бачок охлаждающей жидкости. А заодно и крышку бачка. В последнее время стал замечать, что жидкость уходит. Поиск привел к бачку - дно у него мокрое. После замены обнаружил и трещинку. Вот она:


А тут видно, что она не единственная. Но фатальная пока только она ).


А вот и новый бачок на своем месте. Номер 96930818:


Так же за компанию поставил и новую крышку бачка. Неизвестно как себя чувствует клапан в старой. Если кому нужна старая - подарю. Номер новой 96420303:


 - Заменил скопом: Кулису вместе с тягжкой и крепежом, сальник штока переключателя передач, сам шток, ну и прокладку под механизмом переключения. Фотки деталей были несколькими постами выше.
Чтобы заменить сальник надо полностью снять механизм переключения. Вот он уже снят. Родная прокладка еще на месте. Ее тоже под замену:

Одно но. Когда я ее снял - ее куски остались на коробке. Пришлось аккуратно снять остатки канцелярским ножом. Сложность в том, что ни один ее кусочек не должен попасть в коробку. То же самое и с пылью и грязью, что вокруг.

Чтобы добраться до механизма пришлось снять аккумулятор и пластину под ним:


Вот шток и сальник уже заменены. Для замены штока надо выбить пружинный штифт из него, и потом забить обратно. Выбивал при помощи винта М5 ))).


Для регулировки селектора КПП надо заблокировать ручку селектора. Для этого идеально подошел ключ Torx T27:


Чтобы заменить кулису пришлось попотеть. Главной моей ошибкой было то, что я пытался открутить верхнюю гайку на соединении кулисы и рычкга. После консультации с hardlock оказалось, что она приварена, и крутить нужно винт снизу. После этого все пошло )
Вот он, луч света в темном царстве:


Настройка кулисы далась легко. Но со второго раза ).
В результате замены передачи переключаются как на новой машине. Мягко и легко. Но увы, как на новой Авео. Т.е. далеко не так четко как хотелось бы. А хотелось бы чтобы было как на БМВ ).
Что примечательно... Не так давно прокатился на авео Т200 корейской сборки. Лет ей побольше чем моей, но о том что такое кулиса хозяин до сих пор не знает. Выработки не наблюдается, передачи переключаются как у меня с новой кулисой. Видимо, качество польских деталей хуже чем корейских...

 - Заменил лямбда-зонд на зонд Bosch 537 от ВАЗ . Попытку замены я уже описывал. Увы, было безуспешно. Изучение темы показало, что ему таки нужен подогрев. Подключил его пока от зажигания. Предлагали сделать от бензонасоса, но пока не придумал хочу я этого или нет. На сей раз зонд заработал как положено.
Анализ графиков показал, что ничего кардинально не изменилось. Только фронты стали немного круче. Период уменьшился где-то процентов на 10. Время выхода на рабочий режим еще не считал. Родной выходил на режим примерно за минуту работы при температуре окружающей среды около +25.
Субъективно поведение мотора после замены зонда не изменилось.

Вот каким был старый родной зонд:


А вот новый Bosch после первой неудачной попытки:


Чтобы подключить новый зонд не пришлось резать ни одного из родных проводов. Просто аккуратно отогнул лепестки фиксаторов и вынул клеммы из родного разъема. После чего вставил их вместо соответствующих контактов ВАЗовского разъема. Провода же подогрева пришлось нарастить.

П.с. Ищу где в Одессе можно правильно помыть мотор. Но увы, везде где спрашивал моют только керхером под давлением. А нам такой подход не подходит.

[Alex_S]

97500:
 - Второй раз за 3 года сгорела ксеноновая лампа. Первая сгорела перед Новым Годом 2012 ). Итого чуть больше чем полтора года на лампочку. Это примерно 30тык на лампу. Учитывая, что свет у меня горит всегда во время движения, и днем и ночью, то выходит вполне приемлемо. Ес-сно, лампы менял сразу обе, чтобы светили одинаково.

Когда-то поставщик линз говорил, что к этим линзам не подходят стандартные лампы H1, а нужны специальновые, которые можно взять у него. Сейчас решил таки примерить обычные лампы Infolight H1 4300. Встали как родные.
Единственное - пришлось заменить разъемы AMP на KET на блоках, т.к. лампы идут сейчас в основном с разъемами KET. К счастью, не пришлось даже обжимать контакты - оказалось достаточным поменять корпуса разъемов. Это гуд!
Предварительно - светит хорошо. Лучше, чем предыдущие лампы, названные как китайский Tesla. Но полная картинка будет видна только вечером.

[Alex_S]

Озадачился проблемой пропадания связи на моем 3G модеме. При движении по маршруту на работу я наблюдаю пропадание связи в одних и тех же местах. Предполагаю, что происходит это при смене соты на такую, которая не поддерживает 3G.
Рассматривал разные варианты:
- запуск батника, который контролирует подключение и переподключает его. Отпал. Потому что окно этого батника с одной стороны надо прятать, чтобы не мозолило глаза, а с другой стороны - надо его изредка видеть чтобы можно было контролировать процесс.
- установка внешнего WiFi роутера с поддержкой 3G модема и автоподдержанием сети и подключение его через ethernet. Все хорошо, но роутер надо покупать.

В итоге написал простенькую прогу, которая следит за подключением и переподключает модем, если сеть пропала.
Подробнее тут.
Прога работает уже неделю. Проблемы со связью прошли. Цель достигнута )))

[Alex_S]

99800: Прошел ТО-100!
Это ТО было довольно таки объемным:

От электронной диагностики отказался, т.к. сам периодически мониторю как работает двигатель. А так же отказался от проверки/регулировки развала-схождения. Причина проста - ни разу еще за всю историю его мне не сделали хорошо. После каждого вмешательства машину вело то влево, то вправо. В последний раз было совсем плохо, и я переделал его на стороннем сервисе, о чем не жалею. Вот и сейчас заехал - все оказалось хорошо.
Помимо замены масла/фильтров так же поменял:
 - Задние сайлент блоки передней балки. Менял по рекомендацям на форуме. Мастер хотел полностью снимать балку, но я его отговорил. В результате довольно легко он их заменил и без снятия. Увы, ничего полезного сия операция мне не принесла. Новые сайлент блоки хоть и не были столь дубовыми, как старые, но сидели в посадочных местах не лучше.
Зато заплатил за это 448грн. Правда, в этом и моя вина есть. Я не сказал девушке, которая выписывала бумаги, что снятия балки не было, и операция заняла чуть больше получаса. Но и мастер не сказал об этом. В общем - минус и мне и организации. Так же странно, что часть работ имеют стоимость нормо-часа 160грн, а часть - 180! Увы, на это я тоже не обратил внимания при расчете.. Но сейчас понимаю, что это еще одна ошибка, за которую так же заплатил я.
 - Втулки стабилизатора. Они просились еще на прошлом ТО, и я даже их купил тогда, но потом передумал, и решил совместить это с заменой сайлент блоков балки. К тому же - за эти 10 тыс км я купил себе полиуретановые втулки. Посмотрим как будут ходить.
 - Сальники обеих полуосей. Один начал хорошо потеть, а второй - очень хорошо. Что-то часто я их менять стал. Нехорошо это. Посмотрели на выработку на полуосях. Правая - еле заметна, а вот левая - заметна хорошо. Но пока вроде допустимо.
 - Оказалось, что опять закисли оба задних тормозных цилиндра. Я к этому готовился, и даже купил новые. Один уже закисал, но тогда удалось его расшевелить. Однако, не ожидал, что придется менять их уже сейчас. В результате пришлось купить на месте новые цилиндры, благо они не очень дорогие, и поставить.
 - Шпилька заднего колеса. Обнаружилась проблема при снятии колеса.

Скажу честно - после всего этого поведение машинки не изменилось, никаких плюсов я не заметил. Зато буду спать спокойно ).

Так же заменил свечи обратно на Denso TT. Bosch Platinum, который я поставил на прошлом ТО, мне не понравился. Посмотрим что скажут опять Denso. Правда, разницу почувствовать я не смог - снег на дорогах не позволяет увидеть ни тягу, ни расход.

Ну и еще один момент напомнился мне после ТО - поскрипывания из-под кожуха ГРМ. Оно то появляется, то исчезает. После прогрева двигателя проходит полностью. Что это - ролик, помпа, или что-то еще - увидим на следующем ТО. Обидно лишь, что на ТО я специально заводил двигатель, чтобы показать мастеру - ничего не проявилось (.
Будем ждать ))

[Alex_S]

101900. Очередное посещение СТО:
 - Разобрались со стуком, который сначала был довольно ненавязчивым, но почему-то после записи на СТО стал весьма сильным. Проявлялся в основном на брусчатке при движении, отличном от прямолинйеном. Оказалось - причиной был люфт в шаровых опорах. Новые опоры решили проблему ).




 - Установил давно приобретенные у Stayer полиуретановые сайлент-блоки передних рычагов. Как оказалось, дело оказалось не таким и простым. Если задние сайлент-блоки запрессовались без вопросов, то передние абсолютно не хотели этого делать несмотря на усилия мастера. Полиуретан оказался на удивление пластичным и текучим материалом, и упирался, что называется, и руками и ногами.
Мастер оказался терпеливым и сильно давить прессом боялся. Поэтому после того, как я показал ему тему Хардлока с чертежом спец инструмента, посовещавшись с коллегами, он принял непростое решение поискать токаря и выточить конусообразную направляющую для сайлент-блока. Часовое ожидание, и спец инструмент у меня в руках. Вот он:




Оба сайлент блока не устояли перед данным шедевром, и торжественно сдались. Вот они уже на месте:



Выражаю респект ребятам с СТО на Грушевского, 17. Они не побоялись трудностей и выполнили эту необычную работу с успехом.

Больше картинок тут

- Немножко поджали рейку. Люфтила. Теперь остался маленький люфтец в левой рулевой тяге.



А теперь - первые впечатления. Машинка стала еще немного более собранней. Это гуд. Но увы, шума от колес в салоне стало еще больше. Резина у меня шумная - Dunlop SP-Sport-01. И все шероховатости дороги передает в салон. Родные сайленты GM нового образца (цельные) стали передавать больше звуков, чем их предшественники с прорезями. Теперь же этих шумов стало еще больше (((. Посмотрим как будет дальше. Подумываю о замене резины на более тихую ))

[Alex_S]

Давненько не писал на тему CarPC... За это время я успел поменять монитор и даже помучиться с ним ))
Т.к. меня во-первых, не устраивало разрешение 800х600 на старом монике, а во-вторых, не устраивали ТТХ матрицы, было принято волевое решение купить себе таки монитор с IPS матрицей. Долго искал что-то в формате 8" 4х3, но не находил. И вот однажды, увидел, что такие матрицы появились. Продаван, который их предлагал, выглядел весьма стремно, да и на письма не отвечал, поэтому я написал ChinaTobby. Он сначала отказался сделать такой комплект, мотивировав тем, что у его контроллера недостаточный ток для питания подсветки матрицы. Но я его убедил в том, что с подсветкой я разберусь, и он таки выслал мне нестандартный комплект типа такого, состоящий из матрицы HJ080IA-01E и контроллера VS-TY2662-V1.
Когда он приехал ко мне, я проверил работоспособность, и сразу начал интегрировать его ко мне в машину, а так же подключил к нему внешний драйвер подсветки на базе микросхемы MBI6651. Счастье длилось недолго. Оказалось, что картинка на экране далека от идеала. Яркость пикселей весьма нелинейна. Подробнее проблема и ее решение описаны тут.
С одним косяком разобрались. Но он оказался не единственный. В меню есть пункт, позволяющий убирать синий экран при остутствии сигнала. В реальности же он оказался неработоспособным. Обратился к тому же chinatobby, на что он сказал, что оказывается, надо было до заказа уточнять, что я не хочу видеть синий экран. И он бы залил другую прошивку. Прошивку я у него таки выпросил. Но появилась еще одна проблема - чем ее залить. Покупать китайский программатор, который подключается к компу через LPT порт за 40$, или через USB порт за 80$ я не захотел. Нашел прогу Postal2, которая умеет шить такие контроллеры через LPT порт, но ничего с ней не вышло. Пришлось сдувать микросхему памяти, и шить ее у знакомого.
Как ни странно, синий экран пропал. Точнее заработал соответствующий пункт меню. Но появились другие косяки:
1. С приходом холодов (и перепрошивкой контроллера) моник стал странно глючить при прогреве. Где-то стала происходить рассинхронизация матрицы и контроллера. В результате половина экрана становилась желтой, а вторая половина - показывала часть картины через строку. При этом синий канал мерцал.
2. Периодически он стал накладывать на изображение замороженную картинку того, что показывал до того. Т.е. переключаешься, скажем, на камеру заднего вида, и видишь сквозь картинку с камеры просвечивающуюся картинку икара. Непорядок.

Пришлось искать дальше что делать. Китаец доверие потерял, так и не заслужив, поэтому мой взгляд упал на появившийся проект прошивки для таких моников от ancc.
Все хорошо, проект развивается. Но чем же шить? Судя по скорости развития проекта, шить надо будет очень много раз. К этому моменту я сделал апгрейд своему домашнему компу, и тем самым лишился последнего LPT порта. А тут мое внимание обратили на чудо чип FTDI FT2232H, который умеет работать с шиной I2C. Все вместе побудило меня написать свой собственный программатор, что и было успешно реализовано. Подробнее тут.

На данный момент у меня залита последняя прошивка от ancc.
Увы, в ней тоже есть нюанс - камера заднего вида показывает далеко не всегда. Можно сказать, изредка показывает. Причину ищем. Надеюсь, найдем. )

Это была история, а теперь немного картинок.
Снаружи изменений абсолютно не заметно. А вот внутри все поменялось существенно. Вот так разместились новая матрица и контроллер:


Как видно, я решил не использовать разъемы на плате. Не нашел в городе подходящих, а ждать из китая очень долго.
Так же видно, что выведены два дополнительных разъема. Тот, что сверху - управляет подсветкой. Сигнал управления с контроллера идет на маленькую платку на базе меги8, и управляет ей. Планировалось на меге сделать автоматическую регулировку яркости подсветки в зависимости от сигнала с фотодатчика. Но пока этого нет. Пока яркость подсветки регулируется лишь переменным резистором, подключенным к меге. На выходе меги генерится шим, который поступает через этот разъем на драйвер MBI6651.
Снизу - разъем для программирования, дебаг порта и клавиатуры.


Тут виден внешний драйвер подсветки - черная платка справа.


А тут видно как он закреплен ))).
Кстати, красный и желтый провод - это шина DDC с разъема HDMI. Т.к. у меня пока комп подключен через VGA, то программирую контроллер я именно через эти провода.


А это переходная пластина, которая крепит саму матрицу и контроллер над ней. Жесткого крепления матрицы нет. К пластине с другой стороны приклеены кусочки полифома, в которые слегка упирается матрица.
Так же видна маленькая платка сверху - адаптер матрицы 40пин-50пин. Она просто приклеена к матрице на двусторонний скотч.


Так выглядят мой программатор, адаптер и клавиатура:


Программатор подробнее. Отдельный проводок - это последовательный порт для вывода отладочной информации.


Переходной шнурок подробнее. Можно увидеть диод шоттки на левом разъеме.


Схема контроллера от ancc показала, что клавиатуру можно модернизировать и подключить по двум проводам, а не по 6. Вот она уже модернизированная:

[Alex_S]

105300:
- Что-то начало издавать трещеточные звуки в моторе слева, в районе кожуха ремня ГРМ. Дедукция подсказала, что дело в помпе.
Вместе с помпой решено так же заменить и ремни с роликами, а так же охлаждающую жидкость:

Ролики и ремни взял такие:
1. Ремень ГРМ - оригинал (by Gates)
2. Ролик ГРМ - Ina. Вертел в руках и оригинал. Сравнивал с Ina, никаких отличий кроме цвета колечка не нашел.
3. Ремень навесного - оригинал (by Gates)
4. Ролик ремня навесного - Gates
5. Помпа - оригинал.
При снятии помпы у нее обнаружился немалый люфтец. Значит, не зря.
После замены звук пропал. Значит, вывод был сделан верный.

Так же думал заменить и термостат, но так и не определился с тем, делать его в штатном исполнении, или мудрить навесной.
Однако, есть вероятность, что его тоже придется менять. Пару раз с кондером мотор разогревался до 105градусов. Хоть это и в пределах допуска, но видимо, термостат просится на замену. Заказал ИК термометр для того, чтобы проверить температуру радиатора в таких режимах.

- Так же приобретены новые задние пружины вместе со съемниками:


Причина - задняя часть машины сидит очень низко. Возможно, просели пружины.

Увы, оказалось, что данные съемники не подходят для снятия задних пружин на нашей машине. Причина - не помещаются.

Пришлось купить новые:


- обнаружился какой-то скрип сзади слева. Вскрытие показало, что появилась известная трещина. Причем две точки сварки - оторвало листы друг от друга, еще две - внешний лист металла треснул по контуру. И получились аккуратные дырочки.
Будем варить.

[Alex_S]

Немного фоток:



При установке пружин оказалось непредвиденное - новые пружины имеют в свободном виде такую же длину, как и старые:

Пружины менял вместе с резиновыми подушками. После снятия оказалось, что старые на вид вполне живые.

Мало того, после установки так же ничего не поменялось... Теперь думаю как лучше поднять заднюю часть машины ).
Начинаю склоняться к проставкам.

А вот и трещинка:

Выглядит безобидно, однако около нее точка оторвалась вместе с металлом, а точка правее - просто разошлась. Так же - оторвались еще две точки с другой стороны на полке.

[Alex_S]

106000:
 - Обтянул руль кожей. Оплетку купил вот тут.
Обшивал сам.
Результатом доволен:


Вот такой получился шов:


Но косяки, увы, есть. Ширину ленты не измерял, но на части руля сошлось все хорошо, тянуть сильно не надо было, а вот на части - пришлось тянуть почти сантиметр. В результате текстура кожи стала еле заметна. Так же не очень хорошо удалось обойти одну спицу - кожа немножко гофрится:


На одной же спице - выпуск оказался коротковатым - под корпус руля не залез, не хватило:


Стоит заметить, что на обшивку ушло в общей сложности около 4х часов. При этом пришлось снимать руль, чтобы завести кожу под его корпус. При снятии руля после того как открутил гайку - стоит ее наживить обратно перед снятием. Я это забыл сделать, и когда он сорвался - оторвал провод сигнала от катушки. Пришлось снимать и катушку и разбирать ее, чтобы припаять провод обратно.
Шить гораздо удобнее на установленном руле, чем снятом.

- Заварили трещину. Изначально хотел сделать это контактной сваркой, но почему-то такого аппарата нигде не нашел. Скорее всего, не там искал, но где искать - не знаю )
Заварили старым методом - на одном листе сверлится отверстие, и по нему проваривается. Если листов три (как у меня), то на среднем сверлится отверстие чуть меньше, а на внешнем - чуть больше. И проваривается всем вместе. Вот результат:


Результатом не очень доволен. Думал, будет аккуратнее. Но уже будет так. Теперь надо немного это подкрасить.