Тема: Черный дым из трубы

[Vitalych]

Уважаемые форумчане!
Из выхолопной трубы валит черный дым (копоть, сажа) свои проблемы описывал в теме о датчике кислорода, вероятно он накрылся (Шеви експлорере показывает сигнал с датчика  от 0 до 200В). Так понимаю что черный дым свидетельствует о переобогащенной смеси, т.е. перелив бензина. До гарантийного сервиса 200 км. (сам менять не хочу авто 2 месяца)
Вопросы:
1. Можно ли ездить с такой неисправностью (200 км до сервиса)?
2. Какие могут быть проблемы (катализатор. свечи)?
3. Что можно сделать подручными средствами чтобы устранить перелив топлива?

[-Виктор-]

У меня та же проблема, но дымит больше бело-серым!
На днях забрал авто из СТО, сопливило масло из под головы! Проточили голову, поменяли все прокладки, компенсаторы, сальники клапанов и сами клапана притерли. Почистили форсунки и поменяли масла с фильтрами. Выезжаю от них смотрю дым, говорят сто смазка сгорает!!! 
Проехал уже 300 км дымит! Еду к ним, он на тестер и говорит что лямбда-зонт! только показывает он странно постоянно богатую смесь и не не исправляет, а на газу показывает все но все равно дымит! Как с маслом не знаю, но сегодня утром было на минимуме! может эти ослы так залили, не знаю! Какие варианты могут быть даже не знаю! Но я так понимаю, что и свечи и катализатор и выхлопные патрубки все засрет!
кто может что посоветовать? лямбда не дешевая, она ли? может ее просто маслом забросало?

[andr6820]

а пробег какой??? у меня та же фигня...

[Владюха]

Vitalych, едь на сервис и не парь мозг. машина на гарантии, пусть делают!

[Vitalych]

Поменяли лямбду по гарантии. Через 100 км. все проблемы повторились  

[Vitalych]

Уважаемые!
Кто может сказать, что значит ошибка "Разрыв сигнальной линии датчика кислорода"?
Датчик не снимал. Как писал выше, поменяли на СТО, 100 км проехал, загорелся "чек" и показывет такую ошибку.

[™VIRT™]

Vitalych, либо датчик не работает, либо в разъёме трабла, либо где-то в проводке...

[Vitalych]

А как он подключен, прямо к ЭБУ или еще кудато (типа предохранителей)?
И еще, низкое напряжение на датчике (100-300В) свидетельствует о выходе из строя датчика, или о плохих контактах?

[adidas]

добрый день всем любителям и специалистам
такая проблема и у меня задымела машинка и при чём серёзно белым цветом
что делать х..н его знает?

[Vitalych]

добрый день всем любителям и специалистам
такая проблема и у меня задымела машинка и при чём серёзно белым цветом
что делать х..н его знает?

Проверить уровень Тосола и на СТО. Если пробили прокладку где-то то лучше буксировать

Белый дым из выхлопной трубы
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.

Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.
Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.

Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).
И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.
В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).

Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.
Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).
Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.
Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.

[adidas]

Vitalych, большое те спасиба
буду розберать смотреть
токо еще незнаю где гаража у меня нету а хотелось бы самому розобратся
и ещё вопрос перед тем как повалил дым у меня тоже горел чек возможна ли проблема изза того что у меня выбит катализатор?

[Vitalych]

Вряд ли "чек" загорится из-за катализатора(или его отсутствия) если нет второго лямбда-зонда (1,5 л)
Да и дым белый тоже к кату отношения не имеет. Еще сызый (серый, синий) дым может быть если масло попадает в камеру сгорания. Но тут тоже кат не при чем.

[adidas]

1.5 вот и я хрен его знает что делать?