После покупки Такумы 1,6 мотор 1,6 DMS (полный аналог Нубира 2 да и от Авео 16кл. недалеко) с пробегом под 200 тысяч и темной историей заменено масло и начался его жор, минимум 1 литр на 1 тысячу км иногда больше. Раскоксовка Хадо промывки и прочее волшебство результатов не принесли. Проходило время 14000км и плавная подготовка к ремонту. Компрессия 12-13,5. Итог после 700 км пробежки заезжаю в гараж и начинаю разбирать мотор. Все описано в книжках отмечу только моменты которые на мой взгляд заслуживают внимания. Даю перечень железок и цены на них. Сразу скажу цены Лоска и Екзиста и иногда просто со скидкой. Все кроме мех работ в мастерской делал сам по вечерам в гараже после работы. На запчасти и прочее потрачено около 3200грн.
Кольца Kolbenschmid 450
Клапана выпуск AMP 340
Ролики + ремень 430
Помпа RUVILE 190
Вкладыш шатун Kolbenschmid 105
Сальники клапанов GM 160
Сальники краспредвалов Корея 40
Прокладка выпускн. коллектор 35
Прокладка головки Корея 35
Герметик поддона 50
Болты крышки 2 шт GM 10
Болты помпы 3 шт. GM 15
Прокладка клапанной крышки Корея 40
Шланг печки ВАЗ 20
Направляющие выпуск 8шт. GM 120
Работы по головке ВМС 710
Масло ZIC + фильтр 250
Концентрат тосола 135
Итог ---------3135 грн.
Итак ближе к телу.
Разборка понимаю почему мне знакомый сказал, что +20% к работе от цен Нубиры, Авео или Лачетти. Подлазить неудобно работать тоже тяжеловато потому что мотор стоит вглубине моторного отсека. Перед разборкой обязательно пометить колодки разьемов датчиков потом поможет и в дальнейшем. При сборке были перепутаны колодки управления регулируемым впуском и первой лямбдой. Потерялся провод МАР его при установке придавило головкой к EGR, долго мучался пока его освободил.
На колодки лучше всего накрутить или привязать разноцветные проволочки или нитки.
Я снимал капот работать намного удобнее.
В книжках прописали что лучше снимать с выпускным коллектором, нет коллектор открутить и снять отдельно. Перед снятием постучать по болтам и неоднократно обработать ВДшкой.
При снятии головки желательно иметь помощника, т.к. мотор уже поддомкрачен и немного шатается, а голова тяжеловатая когда ее держишь на вытянутых. Также и ставить.
Вот она голова на верстаке. Первым делом налил в нее керосина и он достаточно долго держался. Камеры сгорания в нагаре, на клапанах сильная корка. Особенно на выпуске - чистил долго и упорно. Как оказалось потом зря.
При разборке мотора приготовил несколько емкостей в которые складывал крепеж по группам. Поддон, крышка головки и прочее. Клапана хранились в картонной коробке с подписанными отверстиями. Для компенсаторов пружин сухариков тарелок отлично подошли лотки от яиц.
На панели сверху отлично группами лежал крепеж верхней части.
Головка была разобрана. Клапана рассухаривались легким ударом по тарелке через головку на 22 тяжелым молотком. Пришлось докупать пару сухариков т.к у них тоже есть "крылышки" и они могут улететь.
Маслосьемные колпачки достаточно легко снимались длинными и широкими плоскогубцами. Состояние их было паршивенькое, резина подсохла и была твердоватой. Клапана впускные были в приличном состоянии в направляйках люфта почти нет, фаски чистые и ровные. Выпуск был покрыт коричневым лаком который не чистился. Фаски выпуска надо было притирать. На поверхности головы каверн и почти не было. С головы сняли 7 соток и она сияла как новая. Решено было отшлифовать фаски на выпускных клапанах. Цена вопроса 125 грн. Поехал в ВМС и попросил промерить внутренний диаметр направляющих выпуск был на пределе зазор до 7 соток. Решено было менять направляющие с последующей обновлением профиля седла клапана. Сказали управятся за 3 дня время есть вторая машина под рукой. Проезжая мимо захожу мне говорят у вас 2 клапана неровно обработались (типа кривые). Бегом еду покупаю два клапана они говорят приезжайте через пару часов. И вот известие у вас мол оставшиеся 6 клапанов не держат вакуум, а два новых держат. Понимаю, что это они накосячили несоосно обрабатывали фаски. Эти 6 клапанов можно типа притереть только лучше поменять. В сердцах забираю голову. Пробую легонько притирать клапана но понимаю что 6 штук надо тоже менять. Заказываю клапана AMP на Екзист 40 грн. штука, а пока два дня отдыхаю на дне рождения. Обдумывая дальнейшее.
Слегка притираю новые клапана финишной пастой. И собираю головку. Для сборки сделал приспособу из куска водопроводной трубы 3/4* и шайбы. Струбцина лежала заранее заготовленная. Головка керосин держит!!!!!
Поддон подгажен отложениями но критичного ничего нет. В поддоне было пару кусочков по 1,5-2 см старой клапанной прокладки.
Долго снимал помпу, три болтика которыми она прикручивается к блоку и регулирует натяжение ремня выкрутились с огромными потугами, особенно два нижних. Кто придумал поставить туда болт М6 с шестигранным отверстием в головке болта. Заменять желательно на оригинал или Опель, специально обработанный. Если поставить неправильный болт можно поиметь вытаскивание мотора с последующим высверливанием. Помпа при пробеге 214 тыс была оригинальной и люфтов не имела. Из блока еле ее выбил замачивал перед этим ВДшкой. Тот кто менял до того ремень на 196 тыс. видно натяжкой не заморачивался.
Ролики Корея РМС за 20 тыс пробега сильного люфта не имели, натяжной изношен меньше. Мое мнение 60 тыс больше они не живут.
Теперь к блоку. Хон виден но не сильно, ступени нет. Попросил знакомых для верности промерили нутромером цилиндры зазор нормальный. Поршня тоже еще походят. Компрессионные кольца с небольшим зазором но живые в канавках ходят. Маслосъемные засраны коксом сдвигаются с трудом. Ни один Антикокс их не освободит. Чищу канавки в поршнях. Кольца и шатунные вкладыши куплены для Опеля Колбеншмидт (хорошо иметь хороших родственников).
ДАЛЕЕ после долгих сомнений и изучения вопроса, дрелью сверлю дополнительные отверстия диаметром 2.7 мм в канавках под маслосьемные кольца по 4 штуки на поршень 2 0 мм в каждую сторону от перпендикулярной оси пальца. Чуть большим сверлом вручную снимаю фасочку на отверстии. Вопрос неоднократно поднимался на форумах по Опелям, также эти отверстия делают дальневосточные владельцы Ниссанов и прочих японцев. Думаю что вреда данная операция не принесет, только маслосьемные кольца будут лучше омываться маслом , что предотвратит их закоксовывание.
Вообще интересно, что там лили до меня - кокса много. Используя 12 тысяч масло Пемко 2 раза его менял, частенько доливал и делал промывки. Вскрывал клапанную крышку и все чистил. За 6 тыс после вскрытия клапанной крышки при использовании масла Pemco 10W40 (цена на рынке 150 грн 5 литров) каких либо отложений не увидел, даже скажу более, кое где даже поотмывало лаковые отложения и кокс.
Вскрыл два гидрокомпенсатора клапанов промыл их особой грязи не заметил остальные не вскрывал т.к. вскрываться они не хотели да и ранее звуков не подавали.
Мой совет обязательно менять болты головки на новые или при протяжке иметь новые, чтобы можно было в случае потяжки сразу их заменить. Также желательно иметь несколько болтов крепления клапанной крышки перед установкой проверить их на вытяжку. У меня один лопнул второй я поменял из-за вытяжки.
После сборки мотор почти сразу завелся и работает тихо и четко. После пары часов на холостых работа улучшилась. Первые поездки показали улучшение тяги. После того как подключил ГБО мотор зашелестел. Выхлопная труба стала сухая и уже даже стали уходить масляные отложения на кончике глушителя. Проехал по городу 300 км угара масла пока не заметил.
Вот несколько ссылок на отверстия в поршнях.
http://www.drive2.ru/cars/opel/vectra/vect...30376153036964/http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra...82256910339348/http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=52019&st=0http://reviews.drom.ru/toyota/corolla/tag/repair/page2.htmlhttp://www.opel-club.com.ua/forum/index.ph...108727&st=0http://www.vistaclub.ru/forum/blog.php?u=3576&b=194http://www.opel-club.com.ua/forum/index.ph...2133&st=140http://www.primera-club.ru/forum/showthrea...780&page=29http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=30795Вот такие отверстия на правильных поршнях, кольцо маслом будет омываться полностью и сбрасывать его не перегреваясь. А в тех прорезях которые у нас масло будет циркулировать только возле прорезей а в более нагруженных местах застаиваться и закоксовываться.
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.ph...43782a48#p25140Но конечно прорези в отливках значительно проще и бюджетней делать, чем сверлить отверстия.
http://www.google.com.ua/imgres?start=178&...r:7,s:178,i:325Уже проехал после ремонта 1200 км масло на месте!!!!!!!!!!!
Внимание! Размещение заведомо ложной информации (п.4.2(й) правил форума) будет наказываться в 2х кратном размере.