Что-то скучновато у нас на форуме. Все спрашивают, а что купить и как поставить? Но почему-то не делятся полученным результатом. Нужно в корне менять эту ситуацию, чем мы сейчас и займемся.
Установка музыки хлопотное и накладное дело, но что интересно, результат зависит не- столько от стоимости компонентов, как от затраченных усилий на установку. Сам процесс установки состоит из целого ряда компромиссов. Чем Вы решитесь пожертвовать - деньгами, временем, внешним видом, качеством звучания, занимаемым полезным объемом в конце концов.
Задача на проектирование (или список компромиссов) для установки мидбасов:
1. Получить приличное звучание.
2. Обойтись минимальными переделками.
3. Максимально жесткое крепление компонентов.
4. Минимально увеличить вес дверей.
5. Довернуть динамики на водителя.
6. Сделать глубину тоннеля за мидом минимальной.
7. Обеспечить доступ к внутренней части двери, для возможного ремонта.
8. Дешевле насколько возможно.
История. Немножко истории, чтобы был ясен ход мыслей.
Сначала был приобретен комплект акустики Морель темпо 6 и установлен с помощью самодельных подиумов на дверь. Никаким серьёзным переделкам, за исключением виброизоляции наружной филенки и проклейки карты изолоном, дверь не подвергалась.
Вот такие были подиумы.
Установлены они были с доворотом только вверх, довернуть на водителя не получилось- не хватило пары –тройки миллиметров высоты- цеплялись за стекло. На внутренней стороне дверной карты были срезаны ребра жесткости. Но, несмотря на то, что в подиум были ввернуты шурупы для соблюдения зазора между динамиком и картой, этого расстояния было мало, и на громкости выше среднего динамик бился об дверную карту. Кроме того, по всем канонам автозвука, штатной сетки явно не хватало для дыхания мидбасов, добрая половина звука оставалась под картой. Было принято решение рассверлить глухие отверстия на сетке карты.
Следы сверления сразу стали бросаться в глаза.
Короче стало ясно, что в таком виде оставлять не следует.
Начались работы по переделке. Экспериметы ставились на левой двери, а правая использовалась в качестве эталона.
Был изготовлен новый экспериментальный подиум для того, чтобы вывести динамик из под дверной карты и направить его на водителя. Высота подиума получилась впечатляющая - самое тонкое место 70мм, самое широкое 87мм. На сайте по автозвуку, где то краем глаза вычитал, что высота подиума негативно сказывается на качестве звучания, что присутствие подиума даже в 2см высотой слышно невооруженным ухом. Зерно сомнения было посеяно и стало давать всходы. Стал дальше интересоваться влиянием формы подиума на звук, и оказалось, что если не удается избежать изготовления длинного подиума, нужно, чтобы нижняя его часть расширялась к низу на 2см на каждый сантиметр высоты. Ну нихрена себе дырочка получается Диаметр посадочного отверстия примерно 150мм, да высота подиума в среднем 8см 8*2=16 см, 150+160=310мм Нет, на такое мы пойти не можем, это ж вырезать пол двери почти.
Чуть расшарошил отверстие книзу и поставил этого монстра на дверь, подключил. И вы знаете- правда, умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих.
Левый динамик стал играть как в трубе (правый пока сидел на старом подиуме). Услышать разницу было легко, не изменяя настроек, просто крутил баланс то влево, то вправо. Стало понятно, что для уменьшения высоты подиума, доворот придется уменьшать.
Подиум – монстр был благополучно распилен на две половинки, каждую из которых, после небольших переделок использовал по назначению при изготовлении следующих.
Вот мы подходим к основной части повествования о монтаже мидбасов в двери болида.
(Болид –это Авео , если кто не понял)
Изготовление подиумов, установка. Из картона были вырезаны шаблоны по посадочному месту в двери, по шаблонам из фанеры вырезаны элементы подиумов, непосредственно соприкасающихся с металлом.
Собираем подиумы, убираем ступеньки с внутренней части, расширяем ( в пределах разумного) диаметр последнего кольца для придания формы конуса всей нашей конструкции.
Стало ясно, что без расширения отверстия в металле двери обойтись не получится. Прикладывем подиум к двери и отчерчиваем диаметр отверстия. Ножницами по металлу срезаем все лишнее.
Металл режется очень легко, вызывая негативные отзывы о людях, сэкономивших на нашей безопасности.
Зачищаем отверстие от острых краев, прикладываем подиум и присверливаем его к двери. Мне потребовалось немного выгнуть филенку наружу для более плотного соприкосновения с подиумом. Чтобы не расколоть подиум во время затяжки использовал широкие шайбы.
(Вообще, по науке, нужно было бы оклеить посадочное отверстие строительным скотчем и отлить нижнюю шайбу подиума из эпоксидки и стекловолокна на двери, но это время, а хочется быстрее.)
Окончательно устанавливаем подиум на дверь, используя болты 6мм и шайбочки к ним. Молотком разгибаем отверстие в металле двери по форме внутреннего отверстия подиума.
Зашивка технологических отверстий. Увеличение жесткости двери было решено достигнуть за счет алюминиевых вставок в технологических отверстия. Конечно, проще залепить всю дверь виброматом, но мы не ищем легких путей. Тем более недавно у меня сгорел привод центрального замка, я сразу представил, как весело будет обдирать битум с двери в случае повторного трабла.
Опять из картона вырезаем шаблоны по размеру технологических отверстий и расчерчиваем лист алюминия толщиной 2 мм.
Заглушки из алюминия вырезаем с 5 мм запасом с каждой стороны, справедливо рассудив, что эти 5 мм можно будет загнуть ребром наружу, для придания жесткости самодельным элементам. Да, дверь стала заметно жестче, да и звук поменялся в лучшую сторону с установкой последней заглушки. Самую длинную заглушку укрепляем алюминиемым профилем, приклеив его эпоксидкой и пришурупив саморезами.
В идеале было бы неплохо пропустить два таких профиля крест-накрест по всей двери. В настоящий момент ведутся работы по решению этого вопроса.
На фото видны установленные заглушки, места стыковки уплотнены виброизоляцией.
Каждое реализованное мероприятие, позволило услышать что-то новое в ранее прослушиваемых песнях, какие-то новые инструменты и звуковые эффекты. Сравнение проводилось все с той же правой дверью, незатронутой переделками.
Закончили левую дверь, сделали правую. Встал вопрос по картам двери. Сначала попробовал рассверливать отверстия в штатной сетке,
потом попробовал вставить металлическую сетку, в итоге взял лобзик и отрезал все лишнее.
Забыл сказать о казалось бы очевидном. Все проводочки должны быть зажгутованы и закреплены, даже тоненькая петелька 5см норовит постучать по окружающим предметам, создавая шум. Закрепил проводок - стало слышно как дребезжат, будто в погремушке, контакты в откинутом штекере штатной проводки. Нет предела совершенству.
Видоизменение дверных карт. Резать дверную карту мне хотелось меньше всего, но обратной дороги нет, автозвук требует жертв.
Вырезаем из фанеры кольцо чуть большего диаметра чем динамик и чуть меньшего, чем подиум.
Устанавливаем карту на дверь, одеваем на подиум наше колечко, фиксируем его парой саморезов к подиуму. (Этот элемент позволит нам получить идеально ровное отверстие при шпаклевании, а также придаст дополнительную жесткость и четкое прилегание всех элементов.) Еще немножко подрезаем дверную карту, где возможно скрепляем колечко с пластиком дверной карты скобами с помощью скобострела, запениваем всё монтажной пеной. Оставляем сохнуть.
После того как пена застыла, осторожно снимаем карту с двери и несем на стол. Острым ножом и ножовочным полотном снимаем излишки пены, окончательно формируем внешний вид крупнозернистой шкуркой.
Используя стекломат и полиэфирную смолу, производим оклейку наружной стороны дверной карты. Постарайтесь для лучшего сцепления полиэфирки с пластиком поцарапать пластик крупнозернистой наждачкой или ножом, оставляя глубокие борозды.
У меня получилось слоя 3- 4- стекломата - вполне достаточно. После высыхания переворачиваем дверную карту и проводим аналогичную оклейку внутренней стороны. Мне пришлось снимать пластиковый карман для завершения оклейки. Если все сделать аккуратно, он станет на место без переделок.
Можно приступать к шпаклевке. Тут все просто- шпаклюем-шкурим, шпаклюем-шкурим- пока не надоест.
Осталось обтянуть нашу карту кожвинилом и все.
Нашел в Луганске фирму, (видел их работу - другу перетягивали сидения на опеле -очень качественно), озвучили цену по перетяжке 600грн с материалом за 2е карты. Поехал. Тут начались неприятности.
СУКА, 20 раз показал, где черненькое, где серенькое, привез фотографии карт. Они при мне записали на фотках, где какой цвет, я уехал. Чуяло сердце недоброе. Звонят- готово- приезжай- забирай. Отдал деньги. Выносят мне карты, а они, бля, все черненькие. Только посредине вставка серая. Но швы красивые прострочены. Думаю, а, ладно, пусть будут черненькими. Говорю, - я ж не так объяснял. Показывают мои фотки – там записано неправильно. Как так можно было записать, я не знаю.
Жаба давила, но все таки отдал им и задние карты на перетяжку. (еще +600грн)
Дома рассмотрел передние повнимательней - пошили их красиво, а приклеили отвратительно.
Кое где торчали шурупы, пришлось их выкручивать и стачивать на точиле, чтобы не торчали. Подклеил края. Плохо обрезали кантик вокруг динамика – еле хватило закрыть кольцом для крепления сетки динамика. В углу оказался надорванный дерЬмантин. Поеду забирать задние карты, выскажу все свои претензии.
Основные материалы и затраты:
Фанера- остатки от сабвуфера -даром;
Эпоксидка «Новол»1кг -90 грн;
Стекломат 1шт -15грн;
Пена монтажная 1шт -70грн;
Шпаклевка по пластику «Новол» -55грн;
Шурупы, болты, шкурка
Перетяжка карт -1200грн
Время и нервы
Итогом проведенной работы и разного рода косяков, явилось довольно приличное звучание. Данное описание выкладывается на всеобщее обозрение как один из вариантов звукового оформления нашего автомобиля. Пользуйтесь на здоровье.
Внимание! Размещение заведомо ложной информации (п.4.2(й) правил форума) будет наказываться в 2х кратном размере.