Тема: Бортовой журнал Андрюхи (Chevrolet Aveo - 1.5 LS)

[Андрей]

Начну и я свой бортовик.
После продажи Сенса выбор машины делался только из Ланос или Авео (но обязательно с кондиционером), по причине бюджета денег и возможности дальнейшего обслуживания. Но взвесил все "за" и "против" решено было приобрести Авео с кондиционером.

П О К У П К А    А В Т О    И    П Е Р В О Е    В П Е Ч А Т Л Е Н И Е
01.11.2010 года куплено Chevrolet Aveo T-250, декабрь 2006 г.в. с пробегом 61200 км., снятую с учета.

Резина 185/55R15 , кондиционер, ел. регулировка зеркал с подогревом, ГУР, передние ЕСП, подушка безопасности водителя, регулировка руля по высоте.
Первые затраты:
1. Цена авто = 8900 американских рублей.
2. Справка счет = 505 грн.
3. Постановка на учет + ТО + страховка = 4100 грн. (с выдачей временного техпаспорта, так как авто покупал в другой области).
4. Замена временного техпаспорта на постоянный (через 3 месяца) = 370 грн.
Из допов на авто были только коврики в салоне и багажнике, защита двигателя, тонировка и магнитола Pioneer DEN-2800MP (с МР-3) .
Мною уже было приобретено:
- кожаный чехол на руль - 60 грн.
- освежитель воздуха - 21 грн.
Аптечка, огнетушитель и буксировочный трос осталось с предыдущего авто.
На заправке ОККО приобрел за 6000 балов (насобирал по карточке Fishka заправляясь пульсом на ОККО) насос ножной одноцилиндровый с манометром . Мелочь - а приятно.
Первые впечатления после Сенса: Плюсы - сиденья удобнее однозначно (на Сенсе после 100 км. начинала болеть спина), резвее (все-таки обьем 1.5), стабильный "холостой ход", очень понравился дальний свет ну и конечно же - к о н д и ц и о н е р. К тонировке - привык практически сразу, будем надеяться за нее не будут штрафовать (если начнут - сниму с передних окон). Из минусов - затраты в два разы выше на резину, неудобное место для установки подлокотника.

[Андрей]

О Т К Р Ы Т И Е    Ш Т А Т Н О Г О    Б О Р Т О В О Г О    К О М П Ь Ю Т Е Р А
Вот и первая работа по усовершенствования авто - штатная функция бортового компьютера в панели приборов.
Видимо завод-изготовитель попросту решил данную функцию сделать недоступной для некоторых моделей авто (или экспорту в некоторые страны). Но не тут то было, наши "кулибины" разгадали скрытую загадку корейцев и приложив немного усилий сделали функции бортового компьютера доступной (что в руководстве по эксплуатации пишут - "опция").
Данная функция присутствует в моделях только с 2006 г.в.
Итак начнем-с.
Для снятия приборной панели понадобится только крестообразная отвертка.
Откручиваем два винта в верхней части козырька панели приборов (на фото все обозначения красными стрелками) . Снимаем пластиковый кожух (он на защелках) - тянем на себя немного приподняв его отверткой снизу (быстрее снимется). Также снимаем козырек приборов - тянем вверх (он также крепится на защелках).
Далее откручиваем 4 винта приборной панели и вынимаем ее на себя . Сзади приборной панели отсоединяем два разйома - сначала правый, затем левый .
Все - приборная панель у Вас в руках и все дальнейшие работы можно производить в просторном помещении.
Аккуратно отгибаем защелки задней крышки   (не стекла) приборной панели и вынимаем внутреннюю часть панели приборов (со шкалами) .
Затем снимаем стрелки, предварительно запомнив где они находились. Следует снимать стрелки только прокручивая их против часовой стрелки и одновременно стягиваем со штока (и за несколько оборотов стрелка у Вас в руках). Просто стрелку тянуть вверх нельзя (можно повредить сам механизм). Эту процедуру проделываем только со стрелками тахометра, показания температуры и наличия топлива в баке. Для снятия стрелки спидометра (ее вышеуказанным способом не снимеш, так как мешает кнопка приборной панели) стрелку спидометра сначала до упора против часовой стрелки, затем в обратном направлении до упора одновременно стягивая стрелку со штока (после 8-10 поворотов вправо-влево стрелка также оказывается у Вас в руках) .
Волноваться что стрелки панели приборов собьются не нужно, система (при подключении разйомов к приборной панели) затем автоматически их откалибрует.
Далее снимаем пластиковую шкалу приборов. Она держится на слабом растворе клея (снимается легко, немного ее поддев по краям) . Под ней и видно экран бортового компьютера. На этой шкале карандашом с лицевой или с обратной стороны (я аккуратно делал разметку с обеих сторон) отмеряем "окно" для вырезания - на 17 мм выше верхней линии существующего "окна". С помощью вот такого канцелярского ножа (или острого скальпеля) вырезаем "окно" для нового бортового компьютера . Также все неровности при вырезании "окна" для бортового компьютера можно устранить при помощи мелкого наждака и "нульовки" .
Затем собираем приборную панель в обратной последовательности ее разборки. Единственное, когда ставится внутренняя часть (со шкалами) приборной панели - нужно смотреть чтобы стрелки не прижало прозрачной окантовкой корпуса (для устранения этого стекло приборной панели можно снять - крепится на защелках).
Управление бортовым компьютером будет осуществляться штатной кнопкой приборной панели. Для этого нам нужно с обратной стороны приборной панели на плате поставить (аккуратно припаять, предварительно зачистив ножом или скальпельом выделенные стрелочками контакты) перемычку с резистором (дабы развязать две ножки микросхемы) мощностью 0,125 Вт и номиналом 1 кОм . Чтобы ничего не коротнуло на резистор предварительно надеваем изоляционную трубку .
Ставим панель приборов на место. Единственная особенность при калибровке стрелок приборной панели (после подключения двух разйомов панели приборов - производится автоматически) стрелка показания температуры не смогла стать на свое прежнее место (видимо из-за установленных прозрачных окантовок приборной панели). Поэтому придерживая одним пальцем стрелку (не давая ей упасть при калибровке ниже) в положении на 2-4 мм ниже показания "холод" (отметки С на шкале), другой рукой подключаем левый разйом питания приборной панели.
Чтобы штатный бортовой компьютер работал полноценно - необходимо подключить датчик температуры наружного воздуха (каталожный номер 96650439). Проводка под него уже проложена, нужно его только приобрести и установить в разйом (под капотом над звуковым сигналом). Нужно будет купить и установить.
Все. Сложного ничего нет. Вот результат:
(как видно на втором слева фото температуру наружного воздуха показывает пробелом - нет датчика).
Установка датчика температуры (каталожный номер – 96650439, прайс – 80 грн.) .
Так как штатную проводку датчика температуры "кулибины" с СТО задействовали под сигнализацию, пришлось проложить два провода (брал с сечением 1 см.кв.) от разйома с салона авто С207 (подключил к выводам 10 и 11 разйома) в моторный отсек (снимал подкрылок, так как с салона вытягивал к переднему левому колесу и только потом в моторный отсек, как и идет штатная проводка). На провода которые завел в моторный отсек припаял две клемы, которые подключил к датчику температуры и замазав все силиконовым герметиком (чтобы не попадала влага - для точности показаний) защелкнул датчик температуры на его штатное место (над радиатором).
Проверил показания бортового компьютера - все работает (уже полноценно). 
На зиму залил "незамерзайку" Красный Пингвин (2л.)  в бачок омывателя. Цена вопроса - 35 грн.

[Андрей]

П О Д С В Е Т К А    Б А Р Д А Ч К А
Затраты на установку (85 грн.):
- светодиодный модуль на 12 светодиодов – 60 грн. + 3 пластиковых зажима – 1 грн. ;
- провод с сечением 0,35 см.кв. (двойной) длиной в 1 м. – 2 грн. ;
- кнопка (каталожный номер – 90033510) – 20 грн. ;
- 2 клеммы + кембрики на них (2 грн.) .
Для начала снимаем бардачок. Для этого открываем его и с небольшим усилием тянем вверх (можно тянуть сначала одну, затем вторую стороны бардачка). Снимем заглушку подушки безопасности пассажира  . Она крепится с правой стороны на двух защелках, выталкивается изнутри.
Далее в этой заглушке вырезаем отверстие под кнопку (по центру)    и вставляем в нее кнопку (я вырезал канцелярским ножом предварительно нарисовав на заглушке карандашом требуемое отверстие 1,2х1,9 см по центру)  .
Затем берем двухжильный провод (или два одножильных) и в разрыв одного провода (будет "+") припаиваем клеммы под разйом кнопки включения света в бардачке . С одной из сторон припаиваем разйом для подключения светодиодного модуля  (можно и без разйома, просто он у меня уже был вместе с самим модулем). На другом конце провода зачищаем контакты (будет подключатся питание).
Питание на кнопку будет подаватся с кнопки аварийки. Во первых – близко (не нужно много провода), во вторых - как и при наличия ключа в замке зажигания так и без такового подсветка будет работать всегда при открытии бардачка.
Для того чтобы добраться до разйома кнопки аварийки, нужно снять сам блок кондиционера.
Для этого нужно вынуть пепельницу, снять планку над пепельницей (крепится на двух защелках) , снять декоративную рамку, что крепится вокруг магнитолы . Она крепится на четырех защелках, причем нижние очень проблематично отщелкнуть (помогал отверткой).
Затем откручиваем 4 винта крепления блока кондиционера . Отодвигаем правую сторону блока кондиционера и через образовавшиеся небольшое пространство отсоединяем разйом кнопки аварийки и вытаскиваем его наружу.
Приклеиваем двусторонним скотчем светодиодный модуль на планку, которая идет над бардачком (она там одна). Вставляем заглушку с уже врезанной кнопкой на ее место. Подключаем клеммы к кнопке включения света в бардачке, разйом к светодиодному модулю и протаскиваем второй конец провода для подключения питания к разйому кнопки аварийки (сверху планки бардачка закрепляем с помощью двустороннего скотча провода – чтобы не болтались) . Снимаем изоляцию с проводов возле разйома аварийки (к контактам которых они приходят показаны на фото) и подключаем провод питания светодиодного модуля бардачка («+» подключаем на провод, в разрыв которого подключена кнопка включения света в бардачке). Изолируем провода, которые подключили и собираем все в обратном порядке разборки. Все, теперь можно и в темноте что-то найти в бардачке (если оно там есть).

[Андрей]

П О Д С В Е Т К А    П Р И К У Р И В А Т Е Л Я
Затраты на установку (12 грн.):
- светодиод диаметром 3 мм. синего свечения (3 шт., по 1,5 грн./шт.) – 4,5 грн.;
- провод с сечением 0,35 см.кв. (двойной) длиной в 1 м. – 2 грн. ;
- резистор 1 кОм. 0,25 Вт.( 3 шт., по 20 коп./шт.) – 0,6 грн.;
- суперклей – 2,4 грн.;
- трубка-термоусадка – 2,5 грн.
Снимаем прикуриватель с авто.
Для этого нужно:
- вытянуть пепельницу (чтоб не мешала);
- вставить рукоятку отвертки в прикуриватель и немного надавив на нее вверх отщелкиваем одну защелку прикуривателя (нижнюю);
- придерживая рукой с внутренней стороны прикуриватель (чтобы не защелкнулась обратно нижняя защелка) тянем рукоятку отвертки вниз - отщелкивается и верхняя защелка;
- вынимает сам прикуриватель и отсоединяем разйом питания.
Пропаливаем паяльником в светопропускном кольце расширенных три отверстия (чтоб влезли светодиоды) . Затем с помощью паяльника и проводов собираем заготовку из светодиодов и резисторов (резисторы паяем к плюсовым ножкам светодиодов, хотя разницы нет, можно и к минусовым) по размеру отверстий сделанных на самом прикуривателе .
Надеваем сделанную заготовку светодиодов на прикуриватель. В проделанных для светодиодов "канавках" приклеиваем каждый светодиод суперклеем к светопропускному кольцу . Не забываем об изоляции (особенно плюсовых проводов) . Если нижний бортик светодиода сильно вылазить наружу - спиливаем его надфилем (чтобы по ширине прикуриватель вошел в свое посадочное место).
Затем берем прикуриватель, подключаем разйом питания, прокладываем провод подключения питания светодиодов и защелкиваем сам прикуриватель в его посадочное место. Проверяем - все работает . 
Питание подключаем от габаритов (вместе с подсветкой кнопок ЕСП и ручек дверей).

[Андрей]

У С Т А Н О В К А    Ш Т А Т Н О Г О    О Ч Е Ч Н И К А
Устанавливается вместо заглушек над водительской дверью - очечник (оригинальный с Авео, каталожный номер - 96650147) .   Цена вопроса - 80 грн.
Сразу положил в него свои противосолнечные очки - влезли без проблем     . 
Вот уже установлен на авто:
    и не забываем прикрутить двумя винтиками (в комплекте не идут)

[Андрей]

У С Т А Н О В К А    Д И М М Е Р А    С А Л О Н Н О Г О    О С В Е Щ Е Н И Я
Установил диммер-2.2 (прайс – 96 грн.) в плафон салонного освещения .
Сразу появились дополнительные возможности салонного освещения:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно гаснет через 10 сек. (по умолчанию, но возможно программирования паузы от 1 до 255 сек.);
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет, не отрабатывая задержку до конца;
- при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин. после открытия двери;
- возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя;
- принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (для работы этой функции пришлось проложить и подключить провод к "+" с привода ЦЗ на котором появляется + при постановке на охрану).
Девайс подключается без какой либо врезки в провода, устройство подключается в разрыв плафонного разъема согласно инструкции.
После месяца эксплуатации был заменен диммер салонного освещения с версии 2,2 на версию 2,3 (усиленный - 60 Вт.). Прайс – 160 грн. Причина замены – нужен был более мощный диммер салонного освещения (для подключения подсветки ног пассажиров).
Вот его возможности:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается. Время плавного включения лампы программируется от 1 до 8 сек.;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек. (по умолчанию). Время плавного выключения лампы программируется от 1 до 8 сек.;
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
- при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 20 мин. после открытия двери;
- возможность программирования паузы от 1 до 30 сек.
- возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя;
- включение освещения на 30 сек. при снятии авто с охраны  (для работы этой функции пришлось проложить и подключить провод к "+" с привода ЦЗ на котором появляется + при снятии авто с охраны);
- принудительное выключение освещения  (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (для работы этой функции пришлось проложить и подключить провод к "+" с привода ЦЗ на котором появляется + при постановке авто на охрану).
Девайс подключается без какой либо врезки в провода, устройство подключается в разрыв плафонного разъема согласно инструкции.
К данному диммеру подключены 2 плафона салонного освещения, подсветка замка зажигания а также - подсветка дверей и ног пассажиров (именно к диммеру для того чтобы при оставленной открытой любой из двери подсветка автоматически погасла по истечении 20 мин.).

[Андрей]

У С Т А Н О В К А    Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О    П ЛА Ф О Н А    С А Л О Н Н О Г О    О С В Е Щ Е Н И Я
Затраты на установку (54 грн.):
- плафон салонного освещения с Ланоса (каталожный номер - 96236130) – 50 грн. ;
- провод с сечением 0,35 см.кв. (двойной) длиной в 2 м. – 4 грн. .
Выбор плафона салонного освещения делался из двух плафонов – штатного плафона с Авео и штатного плафона с Ланоса. Повертел оба в руках - купил плафон салонного освещения с Ланоса, по дизайну больше понравился.
Далее делаем разметку по центру потолка , аккуратно вырезаем канцелярским ножом квадратное отверстие по размеру внутренней части плафона (в аккурат чтоб влез только плафон, не нужно чтобы болтался). Прокладываем провода питания от штатного переднего плафона. Питание нужно проложить таким образом, чтобы работали все функции плафона, причем в режиме "открытия дверей" (через диммер салонного освещения ранее установленном в штатном переднем плафоне) должно затухание салонного света работать также как и в штатном переднем плафоне (независимо включен штатный передний плафон или нет). Поэтому протягиваем к плафону три провода - "+", "-" от питания штатного переднего плафона и "-" от диммера салонного освещения (т.е. управление делаем минусами). Подключаем - плафон работает во всех режимах что и штатный передний (причем независимо включен штатный передний или нет, диммер работает независимо на оба плафона). 
Прикручиваем двумя саморезами плафон к обшивке (довольно крепко будет держатся) и наслаждаемся проделанной работой.
Также заменил в обоих плафонах салонного освещения лампы на светодиодные модули (72 грн./шт., по 135 люмен) . В плафон от Ланоса стала без переделок, а вот в родной плафон пришлось одно крепление переставить (чтоб светодиодный модуль стал).
Светят очень ярко.

[Андрей]

П О Д С В Е Т К А    З А М К А    З А Ж И Г А Н И Я
Заказал себе подсветку замка зажигания (синего свечения) . Цена вопроса - 40 грн. Установка очень проста - вырезается в подрулевом кожухе маленькое отверстие для вывода проводов, и приклеиваем колечко к подрулевому кожуху .
Подключил к диммеру салонного освещения (т.е. горит только когда открыта дверь авто и после закрытия двери в течении 10 сек.) . 
После несколько недель эксплуатации - было заменено кольцо подсветки замка зажигания (было с одним светодиодом - установлено с тремя светодиодами синего свечения) . 
Особой разницы вроде нет, лучше как бы и не стало, но и не хуже чем было (по сравнению с установленными в кольце одним или тремя светодиодами). Днем красивее с одним светодиодом, а ночью - с тремя светодиодами свечение лучше (в общем, на любителя). Подключил так как и было - к диммеру салонного освещения.

[Андрей]

Н А К Л А Д К И    Н А    П Е Р Е Д Н И Е    С И Д Е Н Ь Я
Установил накладки на передние сиденья. Цена вопроса 100 грн. (2 шт.). Теперь вид сидений с внутренних сторон (от ручника) стал посимпотней. Прикрутил на 2 болта черного цвета (чтобы в глаза не бросались) 6 мм. (одно в штатное отверстие, для другого болта пришлось просверлить дополнительное отверстие) .   

[Андрей]

У С Т А Н О В К А    К Р Ю Ч К О В    В    Б А Г А Ж Н И К
Установил три крючка (мебельных) в багажник (прайс - 3 грн./штучка). Теперь можно смело вешать пакеты с покупками в багажник и не боятся что что-то поразлетается по багажнику . Очень удобное и нужное усовершенствование. 

[Андрей]

У С Т А Н О В К А    П Ы Л Ь Н И К О В    Н А    П О Д Р У Л Е В Ы Е    П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л И
Установил пыльники подрулевых переключателей (прайс 50 грн./2 шт.), от Опеля, (б/у - но в отличном состоянии). Для установки нужно снять верхнюю крышку подрулевого кожуха,  через подрулевые переключатели (не снимая их) надеть осторожно пыльники (не порвав их) и прикрутить крышку подрулевого кожуха на место. Внешний вид также поменялся в лучшую сторону .

[Андрей]

П Р О К Л А Д К А    П Р О В О Д К И
Затраты на установку (182 грн.):
- провод с сечением 0,35 см.кв. (двойной) длиной в 40 м. – 80 грн. ;
- провод с сечением 1 см.кв. (одинарный) длиной в 70 метров – 77 грн.
- изолента 5 рул. (5 грн./рулон) – 25 грн.
В переднюю левую дверь (водительскую) проложил 12 проводов:
- 1 провод - для доводчика стекол от сигналки;
- 2 провода - для кнопки открытия багажника;
- 5 проводов - для ЕСП задних дверей, по три провода на каждую кнопку (один провод из них общий для двух кнопок задних дверей);
- 2 провода - подсветка ручки двери и блока кнопок ЕСП, подключение питания будет от включения габаритов;
- 2 провода - для плафона подсветки (при открытии двери), подключение питания будет через концевик двери.
В переднюю правую дверь (водительскую) проложил 6 проводов:
- 2 провода - кнопка открытия багажника;
- 2 провода - подсветка ручки двери и кнопки ЕСП, подключение питания будет от включения габаритов;
- 2 провода - для плафона подсветки (при открытии двери), подключение питания будет через концевик двери.
Для прокладки проводов вытаскивал разйомы с дверей и в них вырезал канцелярским ножом отверстия необходимые для прокладки проводов в каждую дверь. Уж очень намучился с прокладкой проводов (особенно в водительскую дверь). В обоих передних дверях на проложенные провода присоединил разйомы (чтоб можно было снимать карту дверей при случаи и не зависеть от подключенных кнопок, плафонов и т.д.).
В задние двери проложил по 7 проводов:
- 3 провода - для ЕСП;
- 2 провода - подсветка ручки двери и кнопки ЕСП, подключение питания будет от включения габаритов;
- 2 провода - для светодиодной подсветки (при открытии двери), подключение питания будет через концевик двери. Плафон для подсветки (как в картах передних дверей) поставить невозможно, так как места мало (не поместится по ширине) - придется вставлять светодиодные ленты.

[Андрей]

У С Т А Н О В К А    Ш Т А Т Н Ы Х    К Н О П О К    О Т К Р Ы Т И Я    Б А Г А Ж Н И К А
Затраты на установку (154 грн.):
- кнопки открытия багажника (что устанавливаются в передние двери вместо заглушек, каталожные номера 96652219 и 96652221) (2шт., по 55 грн./шт.) – 110 грн.;
- реле автомобильное 4-х контактное с предохранителем и разйомом – 18 грн. ;
- актуатор двери – 26 грн.
Кнопки открытия багажника устанавливаем в штатные места передних дверей, прокладываем проводку согласно схемы подключения - через реле (автомобильное 4-х контактное). Управление осуществляется через сигналку, кнопка на брелке есть для открытия багажника, и устанавливаем актуатор (обычный, что устанавливают в дверь) в крышку багажника. Теперь багажник открывается:
- ключом;
- рычагом открытия багажника (возле сиденья водителя);
- с кнопок открытия багажника , как с водительской, так и пассажирской передней двери (очень удобно, теперь и пассажир с переднего сиденья может самостоятельно открыть багажник); 
- с брелка сигнализации. 
Схема подключения кнопок и актуатора открытия багажника http://depositfiles.com/files/lhfdtgb3k

[Андрей]

У С Т А Н О В К А    З А Д Н И Х    Е С П
Затраты на установку (1205 грн.) + провода (сечением 0,75-1 см.кв.) + работа (если необходимо) – и у Вас задние ЕСП:
- моторы ЕСП в задние двери (каталожные номера 25937972 и 25937973) (2шт., по 300 грн./шт.) – 600 грн.;
- трапеции ЕСП в задние двери (каталожные номера 94567374 и 94567375) (2шт., по 150 грн./шт.) – 300 грн.;
- кнопки задних ЕСП (от Лада Калины или Приоры) (2шт., по 35 грн./шт. + ответные разйомы к ним) – 70 грн.;
- блок на 5 кнопок ЕСП (в водительскую дверь) – 235 грн.
Заказывал задние ЕСП с Кореи (ждал 2 месяца).
Сначала врезал кнопки задних ЕСП от Лада Калины в карты задних дверей. Стали как заводские .
Поскольку у меня вся подсветка авто сделана синего свечения, то кнопки задних ЕСП были разобраны и вместо зеленых SMD светодиодов впаяны синие обычные светодиоды (диаметром 3 мм.) .
Также установил блок кнопок (на 5 кнопок) ЕСП в водительскую дверь . Подключил к нему проводку - все работает .
Установка задних ЕСП не сложна (когда уже вся проводка проложена).
Прикручиваем моторы к трапециям, снимаем карты задних дверей. Опускаем стекло и откручиваем два самореза которые крепят стекло к трапециям. Подымаем стекло вверх и если оно не фиксируется в верхнем положении (вынимать не нужно, мешать не будет), нужно его чем-то зафиксировать (например малярным скотчем). 
Откручивает гайки (6 шт.) держащие трапецию стеклоподъемника. Вынимаем механический стеклоподъемник.
Подключаем клемы к мотору ЕСП и прикручиваем гайками в штатные места ЕСП (7 шт. из них 4 шт. трапеция и 3 шт. мотор ЕСП). Опускаем ЕСП в нижнее положение, опускаем стекло и прикручиваем его двумя саморезами. Ставим карту дверей на место и вставляем заранее приобретенные заглушки ручек стеклоподъемников .
Проверяем работоспособность и радуемся проделанной работой .
Схема 4-х ЄСП Авео Т-250 http://depositfiles.com/files/8i1wgh4b5

[Андрей]

П О Д С В Е Т К А    К Н О П О К    Е С П
Установка светодиодов для подсветки ранее приобретенного блока на 5 кнопок ЕСП. Светодиоды покупал синего свечения диаметром 5 мм. и к каждому из светодиодов припаивал резистор сопротивлением 1 кОм (так как сам светодиод рассчитан на питание 3,4-3,7 вольт, а нам нужно 12 вольт).
Процедура не сложная, -  разбирается блок кнопок (держится на защелках), снимаются сами кнопки (держатся с помощью штыря, который нужно вытянуть), просверливаются отверстия диаметром 5 мм. (в местах как на фото) и в них вставляются светодиоды , далее соединяются "+" с "+", "-" с "-" (при параллельном подключении светодиодов) , и выводятся наружу провода "+" и "-". Можно было бы запитать и от питания самих кнопок, но захотелось сделать подсветку только от включения габаритов (нечего ей днем гореть).
Затем была сделана подсветка кнопок передней пассажирской двери.
Для этого была снята кнопка, и по аналогии подсветки блока кнопок водительской двери - сделана подсветка кнопки (диод 5 мм., резистор 1 кОм, проводка) .

[Андрей]

У С Т А Н О В К А    Д О В О Д Ч И К А    С Т Е К О Л
Был приобретен доводчик для 4-х стекол TIGER PWM-4 (прайс - 200 грн.).
Устанавливать решил сам. Выбираем свободное место на водительской двери (так как подключатся будем в большинстве к проводам от блока кнопок ЕСП), приклееваем доводчик входящим в комплект двусторонним скотчем и прикручиваем его (для надежности) опять же входящим в комплект доводчика шурупом к двери .
Подключение (согласно схеме подключения доводчика):
- на красно/черный и красный провода доводчика подключил "+" от кнопки открытия багажника (так как на блоке кнопок ЕСП "+" будет только 30 сек. после выключения зажигании, а на кнопке открытия багажника - постоянно);
- на черный провод доводчика подключил "-" - взял с блока кнопок ЕСП;
- бело/желтый провод доводчика остается незадействованным (так как нет где с сигналки взять положительный импульс, будем задействовать желтый провод доводчика);
- на желтый провод доводчика - нужно подключить отрицательный импульс в 30 сек.
Вот здесь возникла маленькая проблема. Нужно отрицательный импульс взять от 3-го канала СН3 (импульс "-" 30 сек. при постановке на охрану). Подключив его к доводчику - работает. Но, не заводится авто. Т.е. на СТО, когда устанавливали сигналку, на 1-й канал СН3 подключили какую-то блокировку двигателя. И теперь когда я с 1-го канала перепрограммирую на 3-й канал СН3 доводчик работает, а авто не заведется. Перепрограммирую обратно на 1-й канал СН3 - авто заводится, но импульса ("-" зо сек.) естественно нет.
Прошелся по жгуту проводов от сигналки и нашел куда идет черно/белый провод (провод СН3) - к иммобилайзеру.
Не понятно зачем подключили к иммобилайзеру управляющий импульс, так как данная защита бесполезна. Он то отключает иммобилайзер (когда авто находится под охраной), но если захотят угнать авто без ключа, то само собой заведут в обход иммобилайзеру. Поэтому отключил данный провод от иммобилайзера (а родной подключил к нему), и подключил его на доводчик (перепрограммировав СН3 на 3-й канал). Все, на желтый провод доводчика поступает управляющий отрицательный импульс длительностью в 30 сек. (при постановке авто на охрану).
Теперь подключаем вторую сторону схемы доводчика в разрыв проводов на моторы ЕСП (согласно схемы подключения). Очередность закрывания стекол определяем так:  правая передняя - правая задняя - левая задняя - водительская (чтобы если авто тонировано, как у меня, было видно водителю через опущенное водительское стекло как закрываются все стекла авто). По схеме доводчика первоочередность закрывания: зеленый/черный, зеленый - голубой/черный, голубой - коричневый/желтый, коричневый - белый/красный, белый.
Зеленый/черный, голубой/черный, коричневый/желтый, белый/красный подключаем в сторону моторов ЕСП (т.е. для подачи "+" при постановке на охрану авто на моторы ЕСП для закрытия стекла), а зеленый, голубой, коричневый, белый соответственно в сторону блока кнопок.
Проверяем работоспособность и правильность подключения, изолируем жгут проводов , собираем карту двери и наслаждаемся результатом.

[Андрей]

У С Т А Н О В К А    П О Д С В Е Т К И    В    Д В Е Р Я Х    И    Д Л Я    Н О Г    В    С А Л О Н Е    А В Т О
Установка плафонов освещения в нижние части карт передних дверей и подсветки дверных ручек.
Снимаем карты дверей и приступаем к работе.
Для установки плафона в карту передней двери необходимо:
- вырезать картонную заготовку по размеру внутренней части плафона (25х46,5 мм.) ;
- выбрать место установки (максимально отдаленно от авто при открытой двери ;
- обвести картонную заготовку карандашом на карте двери;
- вырезать канцелярским ножом отверстие под плафон ;
- вставить в вырезанное отверстие плафон;
- подключить проводку к плафону .
Вот результат  - .
Для установки подсветки дверных ручек необходимо:
- выбрать место для установки (чтобы в глаза светодиод не слепил);
- просверлить отверстие под держатель светодиода ;
- вставить светодиод в закрепленный держатель ;
- припаять к светодиоду резистор и подключить проводку  ;
- провод приклеить суперклеем по верхнему краю "подручника" .
Изолируем провода и собираем все на место. Результат -
В задние карды дверей были установлены влагостойкие светодиодные полоски (по одной секции с тремя светодиодами в дверь). Сопротивление на них не нужно устанавливать, так как светодиодная лента уже рассчитана на напряжение 12 вольт (состоит из SMD светодиодов и соответствующих для них сопротивлений).
Светодиодную ленту (10 грн. одна секция на три светодиода) наклеил на двухсторонний скотч (предварительно еще для надежности приклеил суперклеем) и с помощью суперклея приклеил к карте двери . Провод идущий от светодиодной ленты одел в термокембрик и с помощью того же суперклея приклеил и его к карте двери (чтобы не болтался и был закреплен, причем как с одной так и с другой стороны карты двери) .
Теперь при открывания одной из двери загорается подсветка только этой двери (чтоб пассажир видел куда ступать при высадки из авто) и одновременно загорается подсветка для ног в салоне только этой двери  (чтоб пассажир выдел что в салоне чистые коврики и мог поставить ноги не задев обивку сидений).
Подсветку для ног в салоне авто сделал синим цветом.
Для подсветки ног в салоне авто были приобретены светодиодные влагостойкие ленты (по 12 светодиодов в каждой ленте синего свечения - 30 грн./1 лента).
К каждой ленте были припаяны разйомы для удобства их снятия (если нужно будет заменить или снять сиденья и т.д.) .   
Подсветку ног задних пассажиров делаем следующим образом:
- на светодиодную ленту приклеиваем двусторонний скотч;
- обезжириваем обезжиривателем Галоша (или любым другим) трубу заднего сиденья и к ней приклеиваем светодиодную ленту;
- для надежности крепления закрепляем пластмассовыми зажимами ;
- соединяем разйомы питания (в разйом ранние проложенной проводки питания).

Подсветку ног переднего пассажира делаем следующим образом:
- снимаем бардачок;
- на светодиодную ленту приклеиваем двусторонний скотч;
- из оцинковки делаем уголок (для надежности), обезжириваем его и приклеиваем к нему светодиодную ленту ;
- для надежности крепления закрепляем пластмассовыми зажимами;
- прикручиваем уголок с лентой в штатные отверстия нижней части каркаса бардачка ;
- соединяем разйомы питания (в разйом ранние проложенной проводки питания).
Подсветку ног водителя делаем следующим образом:
- на светодиодную ленту приклеиваем двусторонний скотч;
- из оцинковки делаем Г-образный уголок (для надежности), обезжириваем его и приклеиваем к нему светодиодную ленту;
- для надежности крепления закрепляем пластмассовыми зажимами;
- прикручиваем Г-образный уголок одной стороной к креплению диагностического разйома, другой (Г-образной стороной) к железному каркасу ;
- соединяем разйомы питания (в разйом ранние проложенной проводки питания).
Подключал подсветку в дверях и для ног в салоне авто согласно схемы http://depositfiles.com/files/m920sfxwf

[Андрей]

Е З Д А    З И М О Й    Н А    Л Е Т Н Е Й    Р Е З И Н Е
В конце февраля отправился в Кривой Рог за покупкой дисков с резиной у одноклубника.
Ехал на своем авто обутым в летнюю стоковую резину (так как зимней пока нет).
Проезжая по заснеженном участке дороги (участок не большой, пару километров на всем маршруте, с поля намело ветром снега) при скорости 100 км./час объезжая глубокую яму - авто понесло юзом по заснеженной дороге и в итоге оказались в кувейте. Влетел прям в снежный сугроб, где и застрял (сел прям днищем на снежный сугроб). Благодаря снежному невысокому сугробу авто не вынесло на взораное поле. Вышли с товарищем из авто осмотрели  - все нормально, ничего не погнул, не поцарапал. Выехать даже не пытались - своими силами - было просто бесполезно.
В суматохе забыл сделать фото авто в кувейте. 
Остановили чудом проезжающие (так как по данному участку дороги редко проезжают авто) два авто. Вышло 5 ребят - толкали-толкали - не выезжает. Сели они и уехали. Тут сразу появился междугородний автобус на горизонте. Остановили, попросили вытянуть (благо трос когда-то купил и всегда вожу с собой в багажнике), минута дела и авто уже на дороге . Обмели от снега (отделавшись легким испугом) и поехали дальше. Хорошо что подушка безопасности не сработала  а то попал бы не непредвиденные расходы.
Нужно будет купить на следующую зиму - зимнею резину, все-таки не зря ее придумали. 

[Андрей]

Д И С К И    И    Р Е З И Н А
Купили у одноклубника диски 15" с летней резиной AMTEL Planet FT501 195/55R15.
Дики б/у 1 год. (куплены в середине лета 2009 года), не битые и не катанные в отличном состоянии. Резина б/у (куплена в октябре 2010 года), без порезов, проколов в отличном состоянии с пробегом до 1000 км (еще пупырышки по бокам остались).
Прайс – 3500 грн. (за диски, резину и гайки-секретки).
Привез все, заехал на шиномонтаж – проверили балансировку, давление в шинах, сняли железные диски и установили вновь приобретенные (за работу на шиномонтаже – 80 грн.).
Вот результат:

[Андрей]

К О В Р И К И
На выходных в начале марта ездил в г. Каменец-Подольский. Подсчитал расход авто. Итого за поездку пройдено 1400 км., потрачено на А-95 - 869 грн. (заправлялся на заправках ANP, на 95 пульс ОККО жалко было тратить деньги, так как больше 10 грн. за литр), израсходовано 95 литров. Расход получился (в основном трасса, зима) - 6,7 л./100 км.  (вместе с неоднократными прогревами по утрам для отогрева замерзших стекол). 
По дороге заехал на авторынок в г. Хмельницкий - купил комплект резиновых ковриков в салон авто + "перемычку" между задними ковриками (230 грн. коврики + 40 грн. "перемычка").
Старые снял, пропылесосил и вымыл салон - положил новые .

[Андрей]

Р У Ч К И    Д В Е Р Е Й
Устанавливаем ранее отданные на покраску (в цвет авто) внешние ручки дверей.
Процесс снятия ручек дверей:
- снимаем карту двери;
- вынимаем пластмассовую заглушку двери (для передних дверей) ; 
- 6-и гранным ключом выкручиваем винт который держит механизм замка. Винт никуда не упадет (он держится в специальной канавке), так что откручиваем смело ;   
- затем снимаем тягу которая держит механизм замка, вторую тягу трогать не нужно (на задних дверях тяги снимать не нужно) ;
- вынимаем механизм замка;
- далее снимаем саму ручку, для этого тянем ручку на себя (как открывать дверь, ничего откручивать не нужно) и потянуть ее резко вбок (в сторону от крепежа самой двери).
Установку готовых (покрашенных) ручек осуществляем в обратном порядке.
Ну и заменил внутренние серебристые ручки дверей (ранее приобретенные за 90 грн./2шт., каталожные номера - 96462160 и 96462161), так как старые уже были затерты .

[Андрей]

П О К Л Е Й К А    Р Е С Н И Ч Е К    И    М О Л Д И Н Г О В
Затраты на приобретение и поклейку (143 грн.):
- реснички – 80 грн.;
- молдинги пластмассовые – 157 грн.;
- двусторонний скотч 3М 9 мм. (1 метр) – 16 грн.
Двусторонний скотч 3М приклеиваем к ранее приобретенным и покрашенным в цвет авто ресничек.
Нагреваем поверхность ресничек и двустороннего скотча феном жены (пока она спит) и приклеиваем реснички к фарам авто, естественно все обезжирив перед поклейкой .
Затем подготавливаем поверхность дверей для поклейки молдингов.
Для этого, перед поклейкой молдингов, поверхность двери (куда будет приклеен молдинг) вытираем и обезжириваем. Скотч молдинга нагреваем феном и приклеиваем молдинг к двери (по выштамповке на двери). Для надежности можно по краям немножко зафиксировать суперклеем края молдингов .

[Андрей]

У С Т А Н О В К А    В О Л Г О В С К И Х    К Л А К С О Н О В
Затраты на установку (143 грн.):
- волговские клаксоны (комплект из двух клаксонов высокой и низкой тональности) – 125 грн.;
- реле автомобильное 4-х контактное с предохранителем и разйомом – 18 грн. .
Почему именно волговские клаксоны? Да потому что у волговских клаксонов звук приятный, двухтональный, громкий (кобыл 10-12 добавляет под капот), да и на Сенсе у меня такой стоял (уже привык к нему). Тем более редко где найдешь клаксон с красивым звуком (в разумном финансовом диапазоне).
Установка не сложная.
1. Откручиваем и снимаем решетку радиатора.
2. Отсоединяем разйом подключения штатного клаксона и снимаем его . 
3. Зачищаем напильником место для крепления от краски (т.к. минус у этих клаксонов берется от корпуса) и прикручиваем один волговский клаксон улиткой вниз (чтоб вода и конденсат не собирались внутри клаксона) .
4. Зеркально стоковому креплению клаксона прикручиваем с другой стороны (предварительно зачистив напильником место для крепления от краски) в идентичное место крепления - второй волговский клаксон (так же как и первый - улиткой вниз). Для этого понадобится болт для прикручивания крепления клаксона идентичен штатному болту крепления стокового клаксона .
5. Прокладываем проводку от одного клаксона к другому и дальше прокладываем ее к месту установки реле. Реле штатно уже предусмотрено, но те провода что идут на штатный клаксон - очень тоненькие (рассчитанные только на штатный клаксон). Нам нужен провод для подачи "+" с большим сечением (например провод с сечением 1,5 см.кв.). Для этого используем штатный провод стокового клаксона ("+" и "-") только как управляющий для реле.
6. Сверлим отверстие и прикручиваем 4-х контактное автомобильное реле с предохранителем в комплекте (30 Ам) .
7. "+" берем с блока предохранителей (общий "+" от АКБ) и заводим через установленное реле на клаксон .
8. Всю проложенную проводку для надежности обматываем изолентой (перед прокладкой) и фиксируем пластмассовыми зажимами к креплению бампера и уже имеющейся штатной проводке. 
9. Прикручиваем на место решетку радиатора.
10. Проверяем работоспособность и радуемся проделанной работой.
 

[Андрей]

К Л У Б Н А Я    Б А Б О Ч К А
Приклеил две синих клубных «бабочки» (чтоб почти как в цвет авто) на заднее стекло .   
Теперь машинка приобрела некую узнаваемость и индивидуальность.
 

[Андрей]

К О З Ы Р Е К    Н А    З А Д Н Е Е    С Т Е К Л О
Затраты на установку (390 грн.):
- козырек из стекловолокна – 350 грн.;
- герметик автомобильный (черный) – 40 грн.;
- малярный скотч и смывка автомобильная.

Затраты на покраску (подбор краски + стоимость краски 150 грн. + грунтовка + лак + работа мастера по грунтовке, покраске, вскрытию лаком и полировке = 400 грн.):
- козырек из стекловолокна – 1 шт.;
- молдинги - 4 шт.
- ручки дверей (наружные) – 4 шт.;
- реснички - 2 шт.;
- спойлерки на дворники - 2 шт.

Намазываем герметик тонким слоем на козырек и приклеиваем его поверх резинки заднего стекла. Для надежной фиксации (чтобы не держать руками) приклеиваем его малярным скотчем к крыше на 1-1,5 часа . Автомобильной смывкой (очень аккуратно, может и краску смыть ) убираем лишний (если он был) выступивший герметик. Через 1-1,5 часа малярный скотч отдираем и вытираем оставшийся от него клей (например полиролью для кузова). Все, приклеялся надежно.
Вот результат:





Смотрится зачетно. Затраченные средства оправдывает.