Не нашел такой темы на форуме (фотоотчета), а посему устраняем этот досадный инцидент. После 40 тыс. при выжатом сцеплении появился характерный шелест подшипника, что красноречиво говорит о том, что жить осталось ему не долго. Если не обращать на это внимания (как многие делают), то в один «прекрасный» момент можно лишиться корзины, вилки, направляющей ну и т.д. короче – лучше заменить вовремя!
Работы будем проводить по сокращенной программе (были сомнения, что так выйдет) т.е.не сливая масло с коробки и тосол с дрыга.
Так- как ранее имелся опыт самостоятельной замены сабжа на 10-ке и эспере, то принимаемся за работу, для этого нам понадобиться:
-новый выжимной;
-хороший
собут помощник;
-качественный набор различных ключей и головок (обязательно, т.к. есть довольно сложные местечки!);
-яма в гараже или подъемник (эстакадка);
-различные деревянные подставки и проставки;
- 4-е часа времени, плюс кофе по вкусу. Пиво не годится!
Снимаем крепеж АКБ и клеммы в очередности, как на фото. Были случаи когда ключом с плюсовой клеммы коротили на контроллер!
Поддомкрачиваем передок с двух сторон, снимаем колеса и откручиваем гайки приводов (на 32) офигеннейшим воротком. При этом Ваш ассистент ,что есть мочи , давит на тормоз чтоб не прокручивались привода. Съемником выталкиваем пальцы шаровых, отсоединяя ступицу от рычага и в любом удобном для Вас месте, откручиваем тяжку стаба (удобнее возле стойки). Операцию делаем с двух сторон.
Снимаем платформу АКБ (на фото уже снята) откручивая все помеченные места, блок предохранителей , плюс разсоединяем указанные клеммы для удобства.
Поддомкрачиваем немного двигатель (под поддон картера, выбираем место помордастее
)
для того, чтобы разгрузить правую опору и легко выкрутить болт.
Дабы не оторвать, снимаем разъем с концевика заднего хода.
Откручиваем кронштейн коробки передач, иначе ее не отодвинуть на нужные нам сантиметры.
Снимая кронштейн наблюдаем пресловутый ШТЫРЬ, который якобы способствовал у некоторых троению двига, т.к. упирался в жгут проводов острой частью.
Заднюю опору двигателя снимаем полностью, по возможности все болты мажем нигролом.
Причем откручивать желательно болт, а гайку держать ключом (она типа стопорная)
Начинаем отпускать все болты коробки, особенное внимание уделяем красавцу, отмеченному двумя стрелками (сука еще та), зажат сильно а обычные головки не влазиют, мешает пластмассовый патрубок (который очень легко повредить). Так что АККУРАТНО.
Откручиваем и убираем, чтоб под руками не путался, рабочий цилиндр сцепы, естественно не трогая герметичность (нихай болтается на шланге).
Также отвинчиваем 2-ва хитрых болта с тыльной стороны коробки.
Разсоединяем привод переключения КП, не заморачиваясь по поводу меток. Регулировка привода выполняется очень просто по мануалу (читайте инстр.)
Подставляем под коробку (по размеру) подставку из доски, на которой потом будет удобно ее отодвигать.
Следим, чтобы привода лежали свободно и не мешали перемещению коробки вдоль доски.
Так мерзко выглядит эта «сложная» конструкция со стороны.
Ну вот мы до него и добрались! Откручиваем болт на вилке (иначе выжимной не вытащить) и вытаскиваем «сабж», там на штоке паз и при сборке в него нужно попасть. Поэтому не паримся по поводу взаимного расположения вилки и штока.
Перед установкой нового подшипника, необходимо смазать литолом его направляющую и проверить состояние пластиковых втулок штока вилки (у меня норм. Я не менял.)
Собираем усе в обратной последовательности, заводим дрыг и радуемся тишине под капотом.
Ну, а это сравнение старого и нового подшипника. Мне больше нравится старый, внутри пластик (он тише при работе) и по габаритам старый посолиднее. ИМХО.
Ну вот, глаза боятся, а руки делают. Абсолютно ничего сложного да и 400 грн. остались на шашлык! Всем удачи на дорогах.
Ах да! Самое главное! Подшипник выжимной у Авечки постоянно прижат к лепесткам корзины, а значит постоянно в работе, т.к. на вилке нет отбрасывающей пружины. Вот и вылетает он у нас через 40-50 тык. Исправить ситуацию можно, но это уже в другой ветке.
